В Аджмир мы приехали без опоздания. Наш поезд вовремя прибыл на вокзал. В 02:30 мы устроились в вейтинг холе. Вокруг, где только можно, спали индусы в креслах и на полу. Мы нашли свободные места, обнаружили бесплатный неплохой интернет. И вот же незадача — никому не позвонишь. Обняв покрепче рюкзаки, мы погрузилисьв состояние йога нидры: секунду спишь, секунду бодствуешь. Так мы досидели до 4 утра. Самое время для чая. Чай на вокзале продают за 5 рупий, а стакан молока за 15 рупий. Мы взяли 2 стакана чая и два молока и смешали — получилось вполне употребимо. Потом Свамиджи с Таттвадарши пошли на поиски такси. Гьяндарши и Гульмира спали, поскольку до этого они дежурили в поезде, чтобы не проспать нашу станцию. Я сидела и лупала сонными глазами. Было состояние сонного тела и бодрствующего мозга.
В этом неясном состоянии ума мы и сели все в рикшу. Приехав в отель, где еще несколько дней назад мы забронировали номера, мы узнали, что сейчас идут сразу два фестиваля: Картика и ярмарка верблюдов. И, как нам рассказывали, тихий, спокойный Пушкар оказался битком набит туристами и паломниками. Все отели заняты, все номера сданы. И, несмотря на нашу бронь, жить нам негде. Хозяин отеля не растерялся, отдал нам свою комнату, похоже, что он ею не пользовался, поэтому в нашем распоряжении оказалась большая кровать, занимающая добрую часть комнаты, и матрас. Кто был со Свамиджи, когда мы опоздали на поезд в Чиннаи 31 декабря в 23:00, когда нам пришлось ночевать где-то ( только Господу ведомо) в пригороде. Тогданас гостеприимно устроили 8 человек в комнате 4х4 метра. И мы даже умудрились очень хорошо отметить наступление 2016 нового года. Так вот, комната, в которой мы находимся сейчас, намного больше. Туалет и душ на улице.
Почти ночь без сна свалила нас и мы уснули. Наступив на горло совести, проспали до начала десятого.
Вся эта длинная и подробная прелюдия нужна больше для того, чтобы вы, дорогие читатели,полнее присоединились к нашему состоянию. Ведь стоит согласиться, что в этом состоит немалый выход из зоны комфорта. Комфорта, к которому мы с вами так сильно привыкаем. Даже затертый пропахший сыростью стабильный номер в Дели ум готов назвать домом только потому, что он есть. Он стабильно имеется, и нет необходимости переживать и беспокоиться. Так вот, сегодня был день, наполненный расширением зоны комфорта. И прожит он восхитительно и невероятно — ведь он прожит в Индии.
Пушкар... первые минуты, прожитые на улочках этого чудесного города, вызвали внутри романтические нотки. Это место напомнило несколько других, полюбившихся ранее.
Пушкар находится в Раджастхане. Раджастха́н (хинди राजस्थान [raːdʒəsˈt̪ʰaːn], Rājasthān, буквально — «страна раджей», англ. Rajasthan) — самый большой штат в Индии, расположен на северо-западе, образован в 1949 г. на территории исторической области Раджпутана. Столица и крупнейший город — Джайпур.
Имея площадь территории 342 239 км², Раджастхан является самым крупным штатом Индии. Главные географические регионы штата включают пустыню Тар и горный хребет Аравалли, протянувшийся с юго-запада на северо-восток штата более чем на 850 км. Северо-западная часть штата — песчаная и засушливая. Большую часть этого региона занимает пустыня Тар. (Это немного информации из Википедии). Из-за близости пустыни воздух здесь сухой. Он такой же, как и в Сомнатхе и Дварке (там несмотря на то, что город находится на берегуокеана, сухость такая, что мокрая одежда высыхает буквально за 10-15 минут). Под ногами песок. Маленькие улочки, до которых руки городских властей дойдут еще нескоро, это песчаные тропинки, идя по которым, просто провливаешься в сыпучий сухой песок. Нашей целью было получить даршан в храме Брахмы и совершить снан и парикраму вокруг Брахмасаравара. Ну и обязательно подняться в храм Савитри (супруги Господа Брахмы Сарасвати, которая, по легенде, обиделась на Брахму и ушла на высркую гору, за то, что он не дождался ее и начал церемонию с другой Богиней; по той же легенде говорится, что именно Савитри прокляла Брахму и поэтому ему достается так мало поклонений).
Базарная площадь была заполнена вся. Повсюду пестрили яркие сари и юбки. Женщины в традиционных одеждах, мужчины в тюрбанах. Повсюду можно было увидеть яркие краски, отличающие колорит Раджастхана. Игрушки, украшения, мелкие сувениры, безделушки, приобретая которые, ты приобретаешьпамять. Мне всегда было интересно наблюдать за людьми, когда они что-то покупают месте на память. Как же сильно отличается ото всех наш Свамиджи! Он никогда не совершает импульсивных поступков и подает пример того, как развивать ту же саму память в чем-то другом, более действенном.
Едва успевая вертеть головой по сторонам, смотреть себе под ноги, восхищаться увиденным, цапать рукой сумку, контролируя момент сохранности документов, и, конечно же, фотографировать — и сразу горяченькое отсылать вам, мы дошли до храма. Купили пуджа тали и, оставив свою обувь, мы поднялись по ступенькам в храм.
С этим храмом мы были знакомы уже с прошлого года по фотографиям. И именно в этом году, именно сейчас был осознан момент, что лучше один раз почувствовать, услышать и увидеть в реальности, чем сотню раз таращиться на монитор компьютера.
Когда ноги ступили на ступеньки, ведущие к храму, в головевозникла мысль: «Я видела это фото», а дальше пошло прямое восприятие. Когда мы подошли к алтарной комнате и увидели мурти Господа Брахмы, в голове была тишина, Разглядывая, насколько позволяет зрение, Божество, я присоединилась к Свамиджи. «Спасибо тебе за то, что ты есть, и что у нас есть возможность к тебе добраться». Наш прасад и цветы были предложены алтарю, нам досталось по несколько сахаринок.
Немного задержавшись возле алтаря, в легкой эйфории мы стояли, рассматривая храм изнутри. Потолок, стены… И как только ум пустился в расуждения и сравнения, как получили ответ в виде того, что нам сказали : челё челё.
Обойдя все алтарики и поклонившись каждому Божеству, мы вышли из храма. Следующей целью был Брамасаравар. Миновав прозднующую толпу, мы оказались возле маленькой кафешки с чаем. Продавец чая сказал, что у него не фестивальный чай. Это, видимо, было очень авторитетное заявление. И мы согласились. Чай был на самом деле хорош. Сваренный на молоке, с имбирем. Тот же продавец чая рассказал нам о существовании 5 сароваров. Первый из них Манасаровар, второй по важности это Брамасаровар. Остальные три мы не запомнили.
Озеро Пушкар — священное озеро индусов. В индуистских писаниях описывается как «Тиртха-Радж» — король паломнических участков, связанных с водной стихией, и относит его к мифологии Господа Брахмы, чей самый видный храм стоит в Пушкаре. Озеро Пушкар упоминается еще в периодах IV века до нашей эры. Озеро Пушкар окружено 52 купальными гхатами. где паломники толпились в большом количестве, чтобы принять священную ванну, особенно вокруг Картика Поорнимы. Считается, что погружение в священное озеро очищает грехи и вылечивает кожные заболевания.
И нам, как обычно, невероятно повезло, мы сделали пуджи и совершили снан именно в самое благоприятное время. В очередной раз очистились от грехов.
В одной из глав нашей книги «Паломничество за светом -Джйотирлинга ятра» уже приводились примеры того, что все ритуалы, даршаны, омовения НА САМОМ ДЕЛЕ ОЧЕНЬ СИЛЬНО МЕНЯЮТ И ЖИЗНЬ И КАРМУ. Потому, как сужу я по своему собственному жизненному примеру, моя жизнь очень сильно изменилась благодаря тому, что в каждом дне моей жизни есть Свамиджи, благодаря тому, что Свамиджи дал мне новую жизнь и новое имя, благодаря тому, что рядом со Свамиджи есть возможность совершать и ритуалы, и омовения, и даршаны сыплются словно из рога изобилия. Так вот, это я к чему? Если у кого-то еще остался скепсис по поводу того, на самом ли деле оно настолько священно, то говорю откровенно, так как я сама еще тот скептик, и пока не попробую сама, не поверю на слово.
ОНО РАБОТАЕТ!!!!
И, знаете, накопить на Индию не так уж и сложно — есть один 100% работающий способ. Индию надо захотеть увидеть глазами Свамиджи. Живую, настоящую со всем ее внутренним колоритом. Индия инсайт — это то, что нужно для того, чтобы зона комфорта стала шире, и вот оно — ОСВОБОЖДЕНИЕ. В первую очередь от самого себя старого.
Кое-как отделались от навязчивых браминов в джинсах, которые рассказывали нам о традициях Индии, и о том, что нельзя фотографировать озеро. На это Свамиджи им сказал, что если ты брамин и чтишь традиции, то почему ты в джинсах, а я в дхоти? Через секунду мы остались в одиночестве. И как только мы присели на ступеньки, решив полюбоваться Брамасароваром, как перед нами появился другой брамин — старый, злющий дед. Он был в дхоти, и в руках его было пуджа тали. Он не предлагал — он заставлял нас делать пуджу. Еще мгновение, как мне показалось, и он готов был отвесить нам пенделей за то, что мы такие, какие есть.
На наше удивление, он остался доволен тем, что мы ему дали, не торгуясь, повязал нам заветные веревочки на руки и в конце поставил тилак на наши лбы. Еще один даршан полетел в Казахстанскую Академию Йоги.
Мы решили обойти озеро, совершая парикраму. Оставив свою обувь под лавкой, мы пошли, подошву стоп приятно согревал прогретый солнышком камень. Было достаточно солнечно, чисто. На каждом свободном месте были паломники. Группами и поодиночке они плескались в воде. В какой-то момент мне очень захотелось плюхнуться в воду и тоже освежиться. Но всего один комплект одежды (мы поехали налегке)ограничивал мои желания. По пути встречались маленькие храмики, почти под каждым деревом нашли себе пристанище храмики Ганеши, Лакшми, Шивы. После Дивали и в Дели, и в более-мение укромных уголках можно было встретить таких вот новообразовавшихся храмиков. Повсюду можно встретить мурти с цветами и следами пуджи. Индусы — невероятные люди, теперь понятно, почему Боги все еще живут с ними на одной земле: за свою веру,преданность и почтение они получают наивысшее благословение и возможность рождаться, стоять и ходить по священной земле.
Мне нравятся сакральные кадры, миниатюры и макросъемка, поэтому с удовольствием охочусь на все то, за что может зацепиться мой взгляд. Вот так вот и произошла наша интересная встреча с Махешем.
" Чуточку хочется поделиться с вами впечатлениями о прожитом дне. Рядом со Свамиджи, особенно в Индии один день идет за три-пять дней по насыщенности впечатлениями и событиями. Смена картинок, декораций порой происходят так быстро, что теряется ощущение времени, но желаемое чувство «здесь и сейчас» приходит все чаще. Пушкар- уютное местечко, здесь спокойно имягко, какой-то микс из моментов южной Индии, Двараки, чуть-чуть Варанаси. На удивление много европейских лиц и фотоаппаратов было на улице сегодня. Видать из-за фестиваля, по этой же причине везде служители порядка, с одним из которых мы даже сегодня сидели вместе под деревом с бабой-странником. Сам храм чуть-чуть своим двориком напомнил один из храмов Аштавинаяки-ятры, мурти Брамы, достаточно небольшой по размеру внутри. После, по пути к озеру Брамасаровар, попивая имбирный чай, слушали разговор Свамиджи с «чайником», в котором этот статный с жемчужными бусами индус поведал, что на Земле всего пять мест с таким по-святости сильным озером, одно из них возле Кайласа. И, что храм построили люди, а озеро создал Бог, поэтому оно значимее. Брама-создатель, Свамиджи упоминал сегодня, что он проявлен во всем-в каждом своем творении. Да, по себе могу сказать, что меня трогает величие Природы и ее источников. В этом путешествии много связано со стихией воды и истокам священных рек, Амритсар же открыл парад священных озер. Красивое, спокойное озеро, с различными отделениями, видимо созданными для удобства принятия омовения. Многие совершали снан. Подойдя к ступенькам озера, мы встречены были служителями, которые очень хотели провести с нами церемонию. Спустившись вниз, не обращая на них особого внимания, Свамиджи присел на ступеньки и тут к нам подошел пожилой пуджарь. Он не спрашивал, нужна ли намцеремония или нет, он, как настоящий хозяин и хранитель этого места, сказал, кому что делать, что говорить, где садиться. И в его указаниях чувствовалась сила, опыт и проницательность. После совершения ритуала пошли делать парикрам, по пути встречались дерево-бодхи и баньяны, нага-бабы, которые как будто спустились из Кедрнатха и грелись здесь. Некоторые из них приветливо звали Свамиджи на чай или что-нибудь еще, но мы шли дальше, один раз послушав киртан. Пройдя пол-круга, стали спускаться и были привлечены приглашением молодого человека, не знаю, как его можно назвать садху или баба, странник или йогин
Сверху мы увидели дымящуюся дунию. Ища лучший ракурс для кадра, мы спустились вниз и встретились с молодым садху. Он гостеприимно пригласил сесть рядом с ним в тени раскинувшегося старого баньяна. На возвышении под деревом стояли две большие мурти Дурги и Кали. Ниже стояли картины, краски, нехитрые пожитки. Его дуния дымилась, ночью здесь порядком прохладно — пустыня ведь. Видимо, он грелся. Худое тело, одетое в оранжевую застиранную дхоти и зеленую рубаху. Спутанные недлинные волосы и растительность на лице говорили о том, что отцивилизации он отказался за год, может, меньше. Открытое лицо и ровный мягкий взгляд. Доводилось встречаться с такими садху, чей взгляд прожигал насквозь, здесь же ровный и немного отрешенный. Он говорил на понятном мне английском (индийском). Еще в первую поездку заметила, что абсолютно не зная языка, я не плохо понимаю индусов. Когда я это осознала, тогда стала запоминать слова.
Слушая его историю, я слушала себя. Еще в Кедарнатхе было услышано моими ушами, что все можно забыть, кроме истины. Видно, и Махеша, как он нам представился, после позвала за собою истина. Оставить комфорт, семью, пешком отправиться в Гималаи и жить, просто жить. Во время беседы подошли молодые индусы с двумя ведрами, они кормили сидящих здесь садху, один дед с огромной джатой на голове настойчиво хотел нас накормить, но услышав сказанное «бАрАт», остановился. Рядом, в двух метрах от нас, сидел еще один садху. Огромные серьги в его ушах говорили о его принадлежности к натхам. Он с интересом наблюдал за нами, но не подходил. Когда выяснилось, что мы не едим, то он, заботливо и просто, сварил нам чай. В маленькой сковородке. Чай оказался также на редкость настоящим.... Несколько раз я осознавала, что ум мой остановился. Здесь, в тени огромного баньяна, вообще была совершенно другая жизнь, отличающаяся от той, что повседневностью закручивает городского жителя что Караганды, что Пушкара.
Что им торопиться, когда они на пороге вечности? Что им фестиваль, ярмарка, когда каждый день их начинается на берегу Брамасаровара...
На прощанье мы оставили 90 рупий Махешу на чай, чем, видимо, его смутили. Это еще раз сказало о полной свободе настоящих. Они открыто смотрят в глаза и ничего не просят. Продолжая дальше свою парикраму, мы были еще неоднократно замечены, нас пригласили раскурить чалом. И мы так же радостно от него отказались. Завершив свое пешее путешествие вокруг озера, мы направились к подножью горы, на которой находится Савитри темпл.
Подняться туда можно двумя способами: на подъемнике, за 105 рупий с человека, и пешком. Мы решили, что Свамиджи поедет вверх, а мы пойдем вверх. Посмотрели на часы, было 14:30. Мы договорились, больше шутя, что через полчаса встретимся. Дядька, продававший билет, сказал что впереди у нас больше 800 ступенек. И, начав подъем, я даже смутилась, а преодолею ли я за 30 минут этот подъем. Программа на телефоне сообщила, что предстоит пройти всего 1 км 300 метров. Переводя периодически дыхание, в конечном счете мне удалось подняться за 25 минут. На самом верху была награда, нас встречал Свамиджи.
Возле храма Савитри было людно, поэтому, не задерживаясь у алтаря, мы поклонились СарасватиМа и пошли на смотровую площадку любоваться видами Пушкара.
На спуске ноги гудели и грозились подкоситься на очередной ступеньке, но после открывшегося второго дыхания, войдя в ритм, мы спустились за 15 минут.
Наша программа была полностью выполнена. И мы отправились в наш отель, по пути купив фруктов ( бАрАт уже подходил к концу), попив тростникового соку и узнав, где можно сесть на автобус.
В Пушкаре очень хорошо, когда нет фестивалей и ярмарок.
Сейчас наш поезд летит по направлению Аджмир — Дели. Уже сегодня мы будем на Мейн базаре, ставшем уже даже родным. А завтра нас ждет очередная дорога.
Автор: Шакини
 Казахстанская Академия Йоги |
КонтактыТелефоны:Email: akhilesh_sw@mail.ru, centreyoga@mail.ru Skype: akhilesh_sw |
Адрес100017, Республика Казахстан |