Индия — Pancha Maha Bhootha Sthalas — 2018

Имея на руках три билета на шестерых, мы благополучно разместились на наших боковых местах. Вдвоем на одной полке нам предстояло проехать почти двое суток. Индия тем и прекрасна, что стирает необходимость личного пространства, одновременно поднимая ценность и уважение к понятиям «по необходимости» и «по возможности». Мне повезло быть рядом со Свамиджи и иметь возможность видеть Индию его глазами.

Такие длительные переезды в поезде всегда полны размышлений и осознаваний, а также способствуют расслаблению болтливого ума. Мы читали скачанную из интернета информацию о предстоящей ятре, тем самым настраиваясь на предстоящую веху в жизни.

Осознавание необходимости ятры в жизни приходит только благодаря присоединению к Свамиджи. Благодарю Вас, Свамиджи, за тот свет, что Вы без устали и отчаяния продолжаете зажигать во мне каждый раз.

Для меня Панча Бхута Стхала Ятра — шестая ятра, которую мне посчастливилось пройти целиком. И сейчас я могу, анализируя, отметить, что нахождение в ятре очень положительно влияет на состояние ума. Необходимость внутренней дисциплины пробуждает и осознавание того, что именно сейчас происходят самые важные в жизни вещи...

Возвращаюсь к описанию событий.

Первая ночь в поезде заставила нас надеть на себя все, что было теплого в запасе. Дуло изо всех окон, отверстий и дверей. Теперь, после посещения Ваю лингама, оно и понятно, что таким образом была ознаменована встреча с ним.

Во второй половине второго дня потеплело и появилось желание снять с себя половину одежды. Наш первый вагон был полон транзитными пассажирами. Освободившееся на мгновение соседнее купе заполнялось тут же новыми соседями. Так вот уже и не вспомню, какими по счету рядом с нами оказались аяпписты. Нередко наши ятры пересекаются с ними. Их внешний вид всегда привлекает внимание. Всегда уважительны к Свамиджи, они при встрече обязательно оказывают ему почтение. Так и случилось сейчас. Затем, как по команде, в 17:50 они мгновенно разделись для купания. В этот самый момент поезд остановился на большой станции и они отправились для принятия омовения (видео прилагается). Вся эта большая группа за десять минут успела перемыться, переодеться в чистое и в 18:00 они уже выполняли нехитрую, но, видимо, регулярную пуджу, после чего начали угощать и кормить прасадом.

В час ночи наш поезд приехал в Тирупати, удачно опоздав всего на три с половиной часа. Очень быстро мы нашли понравившийся нам вейтинг холл и устроились на ночлег. Было комфортно расположиться на полу после двух суток полусидячего состояния.

Марина предложила себя в качестве дежурного. И мы через мгновение забылись поверхностным сном, периодически просыпаясь от предложения «кофий, кофий» над самым ухом.

Утро началось в 7:20. Через 10 минут мы уже мчались с рюкзаками на третью платформу, с которой через 10 минут должен был отходить наш поезд. Как выяснилось позже, на одном пути стояло сразу два состава и нам предстояло еще промчаться вперёд в поисках нашего.

По расписанию мы должны были через полтора часа прибыть в Калахасти, но в дороге мы провели около двух с половиной часов.

Шри Калахасти

Шри Калахасти по описанию из интернета и по восприятию оказалась маленькой деревушкой. На самом деле храм занимает большую часть селения, да и само селение здесь образовалось благодаря храму.

Оставив рюкзаки в камере хранения, специальной — храмовой, мы поспешили в храм, по дороге узнав, что нужный нам автобус отправляется в 13:00. В запасе у нас было около двух с половиной часов.

На территории храма повсюду висят плакаты с указанием цен за пуджи. Мы, используя информацию из интернета, решили приобрести билет на пуджу за 500 рупий. Говорилось, что участник может провести на этот билет не больше пяти человек. Оказалось, что это не так. И нас уже почти было решили не пускать, но тут Ганеша начал улыбаться нам. Первое благословение — служащий храма посмотрел на нас внимательно (видимо, подумал про себя, а что с них, бледнолицых, взять) и пустил.

Так мы оказались в большом зале с низким каменным потолком, который поддерживали многовековые колонны. Каменный пол имел красноватый оттенок от краски кумкум. Несмотря на крутящиеся вентиляторы, в воздухе стоял устойчивый запах куркумы. Нам показали, куда нужно сесть. Двое могли сесть впереди на специальные стульчики, остальные позади. К нам подошел брамин и заботливо разложил для пуджи содержимое нашей сумочки, которую нам дали вместе с билетом.

Внутри были черная и красная ткань. Чечевица и дал, два лимона и кокос, куркума и кумкум. Листики какого-то растения, два каких-то непонятных плода и охапка цветов. Еще нам дали две серебряные фигурки змей. Нужно было все это выложить в незамысловатой последовательности для пуджи, которой можно умилостивить Раху и Кету, чтобы они снизили свое влияние на ум и карму. Выложив все в необходимом порядке, мы приготовились к действию. Ведущий брамин объявил в микрофон, что нужно пойти и разбить в специальном месте кокос. Свамиджи разбил его и к импровизированному алтарику добавились половинки кокоса.

Сам алтарик Раху и Кету. На красную ткань горкой высыпалась чечевица, на черную дал. На крупу водрузились лимоны и рядом с ними установились змейки. Необходимо было смешать куркуму и кумкум. Этим порошком поставить себе тилак в начале и в конце пуджи. Цветы и порошок предлагались в той же последовательности, что и повторяемые гимны. И завершилось все тройной парикромой (трижды нужно было обернуться вокруг себя). Вообще пуджи, которые совершаются в Индии, нужно только совершать, пониманию они не подлежат.

После мы отправились к главному алтарю, там нам необходимо было получить даршан Ваю лингама и завершить начатую пуджу. Предложили алтарю змеек и опустили их в специальный бокс.

Пока мы стояли в длинной очереди, можно было рассмотреть частично строение храмиков. Встречались на стенах и полу каменные плиты, украшенные древними письменами.

Оказавшись внутри храма, мы были одарены возможностью созерцать богатство главного алтаря в сиянии серебра и золота. На потолке были золотые шпили, которые на контрасте каменного свода сияли сильнее. Серебряная чеканка традиционно обрамляла вход в алтарную комнату. Золотой столб был размещен напротив входа в алтарную. И нескончаемый поток паломников. Все это происходило настолько мгновенно, что осознавание происходившего пришло позже.

Мы имели возможность задержаться на несколько секунд дольше и поприветствовать Ваю лингам.

Он был выше всех ранее виденных и украшен большим количеством цветов и светильников.

Брамин как раз к нашему приближению закончил предлагать огонь, и мы имели возможность прикоснуться к огоньку. После того, как мы вышли из алтарной комнаты, мы перешли по длинному коридору в комнату, где находилась Деви, также красиво и богато убранная. Стоимость нашего билета позволяла нам только пройти мимо, не заходя внутрь. И тут Ганеша в очередной раз широко улыбнулся нам, и нас пропустили внутрь. Таким образом, мы смогли подойти к Богине ближе и поприветствовать ее.

Было ясно, что этот путь нужно проходить дважды — первый раз и второй, потому что в первый раз разбегавшиеся глаза не позволяли все запомнить и охватить.

Где-то далеко, больше фоном, чем мыслью, в голове прошло соображение, что неплохо было бы покушать в храмовой столовой. И тут же пришло подтверждение ранее прочитанного, что здесь, в храме Шри Калахасти, сбываются все ваши желания, даже самые маленькие и незначительные. Так и вышло, что двигаясь уже к выходу из храма, мы очутились возле столовой, попасть в которую можно было, сдав отпечатки пальцев на специальной машине.

Простой милс с тремя добавками был очень вкусным и легким, как и любая храмовая пища.

По времени нам оставалось совсем немного. Мы вышли из храма, забрали свои вещи и уселись на ступеньки ресторана в тенечке — дожидаться нашего автобуса, сидя в котором потом мы начали нашу фото трансляцию в группу WhatsApp.

Сейчас мы уже в Канчипураме. Через несколько часов начнется день и впереди у нас новая встреча — на сей раз с Притхви лингамом и другими святынями Панча Бхута Стхала Ятры (2018).

Мы добрались до Пондичери!

Но сначала о Канчипураме. Это большой город. С первых минут в нём на нас повеяло чем-то знакомым и располагающим к себе. Для меня это была первая встреча. Свамиджи здесь был уже в 2014-15 годах, когда впервые проходил Панча Бхута Стхала Ятру. Канчипурам одновременно напоминал Понди и Чиннаи. Ощущениями или, говоря языком эзотерическим, энергетически он воспринимался как старый добрый знакомый.

И только к сегодняшнему вечеру до меня дошла такая простая мысль, что все три города находятся в штате Тамил Наду.

Тамил Наду — это восточный берег Индии, омываемый Индийским океаном. Это шикарные гирлянды цветов, украшающие головы женщин, это цветные гопурамы храмов.

Немного из Википедии:

Гопурам (или гопура, санскр. गोपुरम्, gopuram IAST) — надвратная башня в храмовой ограде индуистских храмов, отличительная черта индийской средневековой архитектуры, особенно характерная для Южной Индии. Служит в качестве входа в храмовый комплекс. Гопура имеет то же функциональное значение, что и гопурам — монументальное сооружение над проходом через ограду храма.

Основание гопурама обычно представляет собой прямоугольник. Внизу находятся богато украшенные входные двери. Сверху располагается коническое навершие, состоящее из нескольких уровней, уменьшающихся по мере сужения гопурама. Обычно башню венчает крыша с цилиндрическим сводом. Гопурамы изысканно украшены скульптурой, резьбой и росписью на темы из индуистской мифологии, в особенности связанными с божеством, которому посвящён данный храм.

Это рисунки цветным песком перед входом в дом. Иногда это настоящее произведение искусства. Рисуются они одним движением руки, чаще всего по намеченным точкам. Каждое утро и вечер хозяйки выметают тщательно порог своего дома, поливают водой и рисуют замысловатые мандалы. Считается, что это оберегает дом от зла и недоброжелателей.

Это параллельные улочки города и четкая геометрия дорог.

Канчипурам расположил к себе сразу, хоть и не сразу мы нашли отель, в котором можно было остановиться. В итоге, обойдя около десятка отелей, мы решили воспользоваться старой визиткой. Оказалось, что есть четыре свободных номера и их можно снять по старой цене. На двух рикшах мы добрались до отеля. Номера были достаточно чистые, правда, тесноватые. Но успокоив ум тем, что нам предстоит только выспаться, мы заселились. Сразу оставив вещи, мы отправились на поиски ресторана. В двух кварталах мы нашли неплохой вегетарианский ресторан и отметили начало ятры шестью порциями пароты.

Parotta, porotta или barotta — слоистая лепешка, сделана из Мэйда муки (белой муки), выращенной в Индии. Это основной продукт кулинарной традиции Южной Индии, особенно в штате Керала, Тамил Наду и в соседней стране Шри-Ланка.

После ужина сказался длинный насыщенный день и уже едва хватило сил, чтобы принять душ и постирать дорожную одежду. Поставив будильник на 4:00, я завершила свой день.

Утром, закончив отчет и вместе попив собственноручно сваренного чаю, мы отправились в путешествие по Канчипураму. Это была экскурсия по пяти храмам.

1. Вайткунда Перумал темпл (посвящен Вишну в трех позах: стоя, сидя, лежа).

Храм приятно поразил своей душевностью. Маленький и уютный, он встретил нас каменными колоннами и тысячами лиц и фигур, вырезанных из камня. Тут же было изображено строительство самого храма, и то, как люди на головах носили камни. К слову замечу, кусочки камня там такие, что никто из нас с вами, толкая их двумя руками, и на сантиметр с места бы не сдвинул. Храм посвящён Вишну. Вообще, из 108 существующих храмов, посвященных Господу Вишну, в Канчипураме находится 18.

И еще в тему цифры 18. Это на самом деле мистическое число хотя бы потому, что оно заключено в 108.

Нас встретил служащий храма и приветливо (я бы назвала это так: «с выражением») рассказывал об истории храма. Девчонки записывали это на диктофон, так что еще будут подробные описания.

Как и в предыдущие разы, когда мне доводилось встречаться с подобной архитектурой, заметила, что мой ум останавливает свою болтовню и начинает просто созерцать красоту, созданную мастерством рук людей. Многие фигуры, высеченные из камня, полуразрушены, на каких-то отсутствуют лица. Некоторые из них даже попытались восстановить, но они от этого теряли обаяние древности... Замирая на мгновение и отрывая глаза от объектива, можно было ощутить при этом легкое головокружение....

Из записи диктофона:

Вайкунда Перумал темпл. Здесь представлены три позиции Вишну: стоя, сидя, лежа. На входе перед центральным храмовым двором стоит огромный позолоченный столб. Тут же находится маленький алтарь, посвященный Ваюнда Вали Деви — это одно из проявлений Лакшми.

Внутри храма нам открылась целая история, запечатленная в камне. Стены внутреннего двора и стены самого храма украшали каменные фигуры Богов, людей и животных. Раньше здесь правила династия Палавов. Короли на каменных фресках изображены с двумя руками, а Божества с четырьмя. Нам открылись изображения людей, строящих храм, несущих камни на голове. Стены разделены на верхнюю и нижнюю полосы. Сверху изображены Божества и герои, среди которых мы узнали Арджуну, совершающего тапас в Гималаях, Ханумана, поднявшего гору Говарнатх, а также Вишну и Нарасимху, а внизу расположили Королей — на протяжении всего периметра изображена в каменных фигурах вся жизнь Палавов. Отображены позы молящихся, медитирующих, танцующих, воюющих и даже казнящих.

На здании основного храма также очень много больших фигур. Большое изваяние Вишну и его Гаруды. Каменный свод коридора поддерживают древние колонны, часть из которых восстановлена в период до правителя Челлы и во время его правления. На старых колоннах можно увидеть больше мелких деталей узора, тонких линий затейливых кружев. Новые же простые, но все их объединяет изображение львов. Изображения этих сильных и крупных животных в храмах являются защитой и охраной храма. Подняв взгляд вверх, мы увидели огромную многоярусную крышу храма, которую также украшали большие фигуры Божеств. В главном храме дважды в месяц в дни экадаши открывают второй этаж для проведения церемоний. Обходя дальше парикраму вокруг храма, мы увидели высеченные на стенах изображения китайских правителей — у них с Палавами был бизнес.

Наш гид сказал, что в некоторые фестивали здесь проходит около миллиона паломников.

Главный алтарь. Справа и слева стояли пришедшие на пуджу люди. Брамин предложил поклоняющимся священный огонек и воду.

С главного алтаря на нас смотрел Вишну из черного камня, украшенный гирляндами из золота и цветов. Голову его украшал золотой головной убор.

Второй брамин, спросив у каждого имя, произнес мантру и прикоснулся к голове серебряной шапкой, украшенной чеканным мелким узором, внешне похожей на колокол.

Сделав парикраму вокруг центральной комнаты, по пути рассматривая узоры мандал, нарисованных на каменном полу, и письмена, высеченные на каждой каменной плите храма, мы прочитали чантинг: Ом Намо Бхагавате Васудевайя.

Выйдя наружу храма, мы сфотографировали верхушки и гопурамы крыш. И напоследок наш гид показал нам два дерева, стволы которых переплелись, соединив их в один. Это был союз Нимы и Пипала. Атмосфера внутри и снаружи храма была очень тихой и благостной. придающей пространству качества Вишну.

Часть вторая: 2. Камакши темпл. Прекрасен как Трипурасундари

Запись с диктофона и не только:

Войдя через главные ворота, мы увидели раскинувшийся огромный храмовый комплекс. По центру, как и в предыдущем храме, стояла большая, покрытая золотом колонна с изображением Деви и других Божеств. Перед колонной стоял резной из черного камня монумент, очень напоминающий объёмную янтру.

За колонной перед входом в главный храм лицом к алтарю устроился золотой лев, охраняющий Божества и одновременно служащий проводником к Шакти.

Войдя внутрь главного храма и двигаясь по направлению к алтарю, мы встречали по пути маленькие алтарики, в которых расположились Господь Субраманья и Деви.

Двигаясь дальше по направлению алтаря, мы восхитились стоявшей на нашем пути колонной с различными барельефами Господа Ганеши.

Внутри храма напротив алтарной комнаты стоит еще одна золотая колонна. Вход в алтарную комнату и внутренний двор украшены живыми зелеными банановыми пальмами с гроздьями ещё зелёных плодов. Традиционно, как и во многих других храмах, напротив входа в алтарную комнату под потолком висит большое зеркало, развернутое так, чтобы Камакши Деви видела себя.

Комната, в которой находится Божество, вся украшена золотой чеканкой внутри и снаружи, большое количество светильников обрамляли и создавали мерцающий ореол вокруг Камакши. Таинственное очарование ввело в легкое оцепенение, и время нашей встречи словно остановилось... Точёное тело из чёрного камня, облачённое в золотые одежды и убранство из ароматных цветочных гирлянд, завораживало своей изысканностью и великолепием. И единственное «рождённое желание» было остановиться в вечном созерцании Божества...

Немного из истории

Происхождение названия города связано с древним именем Брахмы: «Ка» и «Анчи», что означает почитание Вишну. Таким образом, название Канчипурам, означает «место, где Брахма почитает Вишну». С глубокой древности Канчипурам называли городом «тысячи гопур» за огромное количество храмов, посвященных Шиве и Вишну. На настоящий момент, правда, в городе находится не более 200 храмов. Несколько наиболее древних и важных из них рассредоточены по двум частям города, традиционно закрепленным за самыми почитаемыми в Индии Богами — Шивой и Вишну. Кроме того, в Канчи находится храм Дэви Шри Камакши Амман (считается одной из 51 Шактипитх). Камакши значит «та, что рождает желание», и почитается индусами в качестве богини Любви и Плодородия. В 8 веке Ади Шанкарачарья изменил принцип поклонения Дэви в этом месте, заново зарядив потерявшее силу святилище, установив мистический символ Шри Чакра Янтру, до сих пор используемую в ритуалах храма. На территории храма находится кунда и еще два святилища — одно посвященное Вишну, а другое Аннапурне, Богине пищи.

Из транса (который мог бы быть длительным) нас вывели индийские бабки, которые тоже желали созерцать божественную вечность. Умывшись священным огоньком и получив порошок кумкум, мы двинулись дальше, совершая парикраму вокруг алтаря.

Мы шли, бесконечно восхищаясь мастерством древних, не имевших современного оборудования, но сумевших из цельного камня высечь соединенные ажурным рисунком между собой колонны разной толщины. Ступая босыми ногами по гладким от ног миллионов паломников камням, хранящим историю тысячелетий, мы, получившие даршан, шли дальше по коридорам храма. Здесь были средние и маленькие алтарики, посвященные разным Божествам и Шри Шанкарачарье, изваяние восьмирукого Вишну, медитативные площадки, места, где выполняют полный пранам и семейные пуджи.

Через стеклянный потолок (который был, видимо, установлен в последние годы), мы увидели многоярусные, золотые, украшенные барельефами Божеств и животных, крыши храмов и гопурамы.

Комплекс храма включает в себя большое строение основного храма, священную кунду — водоем, расположенный в гигантском прямоугольном углублении со ступеньками, ведущими вниз, подобно амфитеатру. Посреди озера находится каменная платформа с колонами и крышей, внутри которой сидят четыре каменных льва, развернутые в четыре стороны света. Многие паломники принимают здесь омовение, спускаясь вниз в специально отведенных местах, а также мандапам — древняя площадка для танцев и выступлений, по форме напоминающая многоярусный прямоугольный торт, крышу которого поддерживают колонны, расположенные на первом ярусе.

Исключительность Храма Камакши в Канчипураме в том, что он заключает в себе пересечение нескольких ятр. Так и мы, идя по пути Панча Бхута Стхала Ятры, добавили в свою копилку очередные места Саптапури Ятры и Ятры по местам Шактипитха. Здесь мы повстречали группы паломников Аяппа и Кумари Деви.

Часть третья: 3.Шри Экамбаранатхар (Sri Ekambaranathar) темпл.

Большая десятиярусная гопурама перед главным входом на территорию храма величественно поднимается вверх. Среди резных колон и башенок можно разглядеть фигуры и лица полубогов и других небесных жителей. Мы зашли внутрь, перед нами предстал большой храмовый комплекс, на расстояние десятков метров находились большие и маленькие здания храмиков.

Территория вокруг храма не вымощена каменными плитами, как стало уже привычно при посещении других храмов, здесь босые ноги приятно грела земля и щекотали камушки.

Перед входом в главную алтарную комнату находится большой колонный зал (мандапам), крыша которого увенчана фигурами Божеств — каждый на своей вахане. Здесь же рядом находится много манговых деревьев. Территория храма настолько велика, что в голове с трудом представлялось, скольких людей он может вместить в дни больших фестивалей.

Древние колонны зала еще хранят первоначальные изображения Божеств. Первым, что выхватил глаз и объектив, было изображение Натараджа с поднятой вверх левой ногой, правой он стоит на карлике; руки застыли в одной из мудр; изображение настолько чёткое, что можно даже разглядеть складки на одежде, развевающиеся волосы и браслеты на ногах и руках Божества. Резные колонны украшали фигуры невиданных животных — например, гибрид козла с лапами тигра, сплетенными хитрым соединением со слоном с поднятым вверх хоботом. Как и во многих ранее посещенных нами храмах, часть колонн сохранилась из древности, часть восстановлена, а что-то есть и заново установленное. Если остановиться и начать рассматривать каждую колонну, то можно посвятить этому занятию целый день, потому что каждый сантиметр — это новый элемент, и, конечно же, ум начинает рассуждать над тем, что хотел сказать мастер, высекая ту или иную картину. На полу нарисованы краской большие мандалы, скорее всего, раньше их рисовали таким же цветным песком, как и те, что тамильские хозяйки каждое утро и вечер рисуют перед входом в свой дом. Перед входом в главную комнату на небольшом выступе от стены стояло множество маленьких лампадниц, и когда мы проходили мимо, то можно было ощутить тепло. Вид горящего пламени всегда вызывает завораживающий восторг, и поэтому я не удержалась и сняла несколько кадров и короткое видео. На входе в алтарную комнату нас остановили, в очередной раз нас, как представителей европейской расы, не впустили внутрь святилища.

Стоя у входа алтарную комнату, я подняла руку вверх и сделала несколько кадров при приближении, если включить богатое воображение, то можно рассмотреть виднеющийся шивалингам и тем самым стереть легкое ощущение досады. Так как мы купили на входе пуджа тали и фрукты для алтаря, то войдя в ближайший храмик, посвящённый Натараджу, мы предложили свои подношение там, убеждая ум в том, что даршан мы в любом случае получили, так как качество стихии присутствует повсюду.

Брамин, совершив ритуальные действия и приняв из рук Свамиджи фрукты, предложил их Натараджу, разбив о специальный камень кокос, потом он вернул нам половину вместе с бананами и листьями туласи. Брамин читал ведические гимны и прикладывал нам к головам металлическую шапочку по очереди.

Обходя парикраму по длинному коридору, мы могли рассмотреть колонные залы, глубокие и малые площадки для медитации.

Тут же во внутреннем коридоре по периметру храма вдоль левой стены, начиная с беспрекословно преданного Нанди, берет начало ряд шивалингамов. Как гласит надпись на стенде, всего их 1008.

По пути парикрамы мы получали даршаны у Калабхайравы, Субраманьи, а больше всего поразила впечатляющая комната, в которой отдыхают Господь Шива и Богиня Парвати.

Потолок этой алтарной комнаты был выложен из крупной пятиликой рудракши. Стены были зеркальными, что зрительно создавало мистические проходы и коридоры, а также умножало блеск ярких украшений Божественной четы.

Идя по внутреннему коридору, можно, свернув вглубь, по проходу подойти к огражденному высоким забором манговому дереву, именно тому, что описано в легенде.

Тут же есть маленький храмик, который, к сожалению, был закрыт.

Пройдя полностью круг парикрамы, мы снова оказались возле входа в алтарную комнату, где слева на стене есть изображение легенды, как Парвати выполняет тапас и совершает поклонение шивалингаму, который сотворила из песка. Черные волосы, украшения, яркое сари Парвати сильно оживляют ее и делают неотличимой от живого человека. Над этой фигурой на каменном столбе прикреплена серебряная чеканка. На ней также изображена легенда. Под манговым деревом рядом с большим шивалингамом сидит Парвати.

При выходе из храма можно было подробней рассмотреть уже знакомую композицию, стоящую перед входом в алтарную. Так как главное Божество в этом храме Шива, то традиционно перед входом в алтарную залу расположился Нанди, он был полностью закрыт и возможности подойти к нему и прошептать на ухо желание, чтобы нас впустили к алтарю, не было. За Нанди от пола сквозь крышу вверх поднимается высокий медный столб, а за столбом объёмное изображение янтры. Уже когда мы окончательно выходили из многоколонного зала, взгляд поймал ещё одно изображение Натараджа, шестирукого и с поднятой вверх правой ногой.

Выйдя из храма, мы увидели, что все гопурамы, как рассказывается в истории, смотрят в разные стороны, разместившись совершенно не симметрично...

Часть четвертая: Кайласа темпл.

Он не имеющий на данный момент религиозного смысла и паломников, но посещается туристами как музейный экспонат. Внутри храма на главном алтаре находится шестнадцатигранный шивалингам. Служащие этого храма по возрасту воспринимаются ровесниками самого храма.

Из диктофона:

Четвертый посещенный нами храм — Кайласа темпл — очень похож на первый по форме и количеству каменных фигур.

Войдя в ворота, мы сразу очутились внутри двора небольшого храмового комплекса, посередине которого стоял главный и единственный храм, а все стены по периметру двора, как и стены храма, были украшены барельефами разнообразных Божеств, людей и животных. Тонкость работы древних мастеров завораживала. На стенах двора барельефы образовывали словно небольшие домики для алтариков и лампадниц, выступая вперед от стены. А внутри в углублениях в нескольких местах мы даже разглядели поблекшие фрески, краска с которых еще не до конца сошла. Усилие воображения дорисовало, как красочно и ярко выглядели эти коридоры в период своего рассвета. В некоторых местах отвалилась штукатурка, которую наносили, видимо, в прошлых столетиях, и под ней видны кем-то скрытые древние письмена, высеченные на камне.

Совершив традиционно парикраму вокруг храма и знакомясь с изображениями на территории, мы встретились с полуразрушенными фигурами Нанди и найдя для себя уцелевшее от разрушения ухо, нашептали ему желания. Моё, в частности, было, чтобы Свамиджи пускали во все храмы и ко всем алтарям.

Древняя Индия и Веды

Ведическое знание, наиболее полный сборник трактатов о строении Вселенной и месте человека в ней. Веды уходят корнями в глубокое прошлое, мнения ученых о возрасте Вед расходятся, но промежуток от 15000 до 20000 лет тому назад представляется наиболее верным.

Согласно ведической традиции мир состоит из пяти великих элементов — Маха-Бхут или стихий — Таттв:

• Притхви — стихия Земли. Наиболее грубая сущность материи как твердого вещества.

• Апас — стихия Воды. Сущность жидкого состояния.

• Агни — стихия Огня. Сущность переходного состояния и трансформаций.

• Вайю — стихия Воздуха. Сущность газообразного состояния.

• Акаша — стихия Эфира. Сущность тонкого, не-вещественного состояния материи.

Стихия Эфира соответствует как собственно пространственно-временному континууму, так и различным полям, существующим в нем.

Прана — качество энергии, или эфирное дыхание — Акаша-вайю — первичные вихреобразные неоднородности, уплотнение и дифференциация которых собственно и есть источник образующих первичные элементы трансформаций качественных состояний материи друг в друга.

Согласно ведической философии, окружающий нас материальный мир является иллюзией. Эта иллюзия возникает изнутри человека, проецируясь из его энергетических центров — чакр, нижние пять из которых являются вместилищами первоэлементов:

• Вишуддха-чакра — содержит метаэлемент Эфира, который соответствует волновому агрегатному состоянию вещества. Проецирует вокруг человека ту часть материального мира, которую он может ощутить через свой слух.

• Анахата-чакра — содержит метаэлемент Воздуха, который соответствует газообразному агрегатному состоянию вещества. Проецирует вокруг человека ту часть материального мира, которую он может почувствовать через своё обоняние

• Манипура-чакра — содержит метаэлемент Огня, который соответствует плазменному агрегатному состоянию вещества. Проецирует вокруг человека ту часть материального мира, которую он может ощутить через своё зрение

• Свадхистхана-чакра —содержит метаэлемент Воды, который соответствует жидкому агрегатному состоянию вещества. Проецирует вокруг человека ту часть материального мира, которую он может ощутить через свой вкус

• Муладхара-чакра — содержит метаэлемент Земли, который соответствует твёрдому агрегатному состоянию вещества. Проецирует вокруг человека ту часть материального мира, которую он может почувствовать через своё осязание

1. Земля (prithvi) — самая грубая суть, воспринимается она через запах, обонянием. Центром ее в человеческом теле как микрокосмосе является самая нижняя чакра Муладхара, символизирует ее мандала (сакральная геометрическая фигура)— квадрат желтого цвета.

2. Вода (apas) — воспринимается через вкусовые ощущения, центр ее — чакра Свадхистхана, символизирует ее мандала — белый полумесяц.

3. Огонь (tejas) — воспринимается зрением (цвет — присущее ему качество), а также через действие (все уничтожает). Центр его — чакра Манипура, его мандала — красный треугольник.

4. Воздух или ветер (vayu) — воспринимается осязанием, его центр — чакра Анахата, его мандала — серая (дымчатая) шестиугольная звезда.

5. Эфир (akasa) — источник звуков, воспринимается слухом, его центр — чакра Вишуддха, мандала — белый круг.

Получили даршан Апулингама

Несмотря на надписи «Только для индусов» нас встретили тепло, проводили к центральному алтарю, два брамина сделали пуджу, предложили Шиве наши подношения, дали по щепотке вибхути и показали, что лингам реально стоит в воде, которая выделяется снизу из земли.

Аруначала

Третий по счету элемент из пяти стихий. Элемент огня.

Это один из красивейших храмовых комплексов, которые мне доводилось видеть. Одновременно он соединяет в себе торжественность, величие, простоту и очарование.

Более десяти лет назад, когда Свамиджи впервые знакомил меня с Индией и значимыми для него самого местами, в Анандашраме я впервые услышала мантру: Аруначала Шива. К моему стыду, на тот момент я не знала, что такое Аруначала. Мотив мантры был очень впечатляющим, когда я ее слышала, что-то очень родное, но очень далекое, заставляло застывать слезы в глазах. Намного позже, читая больше вдохновляющих книг: про Йогананду, «Жизнь среди гималайских йогов», биографию Шри Рамакришны, книги о Вималананде, а также обалдев от книги «Странствующие йоги — кто они?», я узнала, что Аруначала — это гора, олицетворяющая Господа Шиву. Еще до прохождения Свамиджи первой Панча Бхута Стхала Ятры приходила мысль и имелось огромное желание посетить это значимое место. Тем более, бывая каждый раз в Анандашраме и слыша об ашраме Шри Рамана Махарши, чувствовала уверенность, что запросто можно там и оказаться.

То, что должно было произойти, произошло именно тогда, когда оно должно было произойти. Не раньше и не позже, а именно в эту поездку и в этом году. И понимание этого, осознавание этого отрезвляет еще сильнее.

Теперь достаточно много мест на этой планете, где мой ум говорит мне: здесь хорошо. Для этого есть несколько факторов:

- это те места, где я бываю вместе со Свамиджи

- это те места, как говорят эзотерики, которые «штырят»

- это те места, в которые мой ум влюбился. Бесповоротно и целиком.

Так вот и сейчас, занимаясь этим отчетом для вас, дорогие наши читатели, я понимаю, что еще одна частичка моего ума и сердца осталась там, в том великолепном храме, у порога главного алтаря, где лицо мое обжигал теплый, почти горячий воздух от близости Агни лингама — в храме у подножия горы Аруначалы.

Итак, начало.

Выехав из Пондичери в 6:30, мы уже в 8:00 были в Тируваннамалаи. Купив сразу гирлянду цветов и фрукты, мы пошли внутрь. Запрокинув головы, разглядывая высоченную Раджа Гопураму, открыв откровенно рот от изумления, мы прошли внутрь храма.

По-настоящему без преувеличения весь храмовый комплекс очаровал своей изысканностью и красотой. Пройдя через главный вход, мы оказались перед вторым гопурамом, чуть поменьше. Перед нами предстали маленькие храмики и святилища разных Божеств.

Многие крыши были украшены фигурами Нанди. Перед входом в алтарную комнату находится несколько больших каменных Нанди, к одному даже удалось подойти и прошептать желание: «Чтобы Свамиджи пустили ко всем алтарям!»

Как положено по правилам, вначале мы поздоровались с Ганешей — большая фигура, украшенная оранжевой краской (смешивают ярко- оранжевую краску с кунжутным или горчичным маслом, обычно этим украшают Ганешу или Ханумана). Нередко этой же краской, взятой с Божества, брамины после ставят тилак на лоб. Единственный недостаток — очень плохо смывается. У Ганеши мы получили даршан и ощущение того, что все сегодня будет хорошо — и с бонусом! Заплатив 120 рупий, мы прошли в храм, простояв немалую очередь. Подходя к главному алтарю, мы увидели на висящих электронных часах 8:36.

Ну конечно, в какое еще время мы могли бы подходить к алтарю?

Подойдя еще ближе, мы опять оказались в большой очереди (хоть и заплатили). Перед нами стоял микс красно-черных одеяний. Это были паломники Аяппа и Кумари деви. Нас разглядывали сотни черных глаз, встречаясь с которыми, мы получали в награду белозубые искренние улыбки. Чем нравятся индусы, так это их открытостью...

Увидев, что многие сокращают путь, перелезая через веревку; мы последовали этому примеру, а за нами еще полсотни человек.

На подходе к алтарю мы увидели, как очередь разделилась на две. Одни имели возможность меньше секунды задержаться возле алтаря и должны были двигаться дальше, а мы оказались в двух метрах от Агни лингама.

Он был не описуем простыми человеческими, доступными нам словами. Украшенный гирляндами цветов и десятками горящих масляных лампадниц, Агни лингам, казалось, обжигал горячим дыханием, отчего ледяной поток впечатлений скатывался по спине от затылка до пяток. Мне нужно было из сумки достать 100 рупий, чтобы положить на тали, один из браминов, увидев мои манипуляции, строго сказал: «мадам, ноу камера». Я, оторвав глаза от лингама, посмотрела на брамина. Как мне показалось, он понял мое негодование и разочарование. Ведь такие встречи происходят единожды, это сокровенное и интимное общение с Богом невозможно заснять. Ни одна самая лучшая фото или видео камера не передаст того состояния — состояния красивейшей мелодии, песни, уникального звука и ощущений, когда твои глаза созерцают явление Шанкары.

Получили даршан в Кали темпле, который находится в Читамбараме. По легенде Кали первой пришла на это место, а Натараджу здесь понравилось. Они начали состязаться в танце: кто победит, тот здесь и останется. В общем, Натарадж использовал в танце «запрещенный» трюк — вертикальный шпагат. А Кали застеснялась, как дама, и Натарадж победил. Поэтому Кали пришлось маленько, на три улицы, подвинуться. Храм древний и очень мощный. Сегодня нам довелось быть свидетелями абишека Мата-Кали. Вот только его заснять не удалось.

Закрываем долги

Ну, стоит начать, думаю, с того, что мы полностью поменяли свой маршрут.

Изначально завершение ятры, еще будучи в осенней поездке, Свамиджи запланировал на 16 января посещением Аппу лингама. Но, взвешивая все плюсы и минусы, мы пришли к решению, что лучше продлить пребывание в Понди. И налегке, без рюкзаков, посетить оставшиеся храмы.

Накануне вечером, когда мы были в поисках информации и транспорта, нам встретился Раджу. За достаточно приемлемую цену в 4000 рупий он заверил нас, что отвезет в Джамбукешвар, а на обратном пути завезет на автостанцию, где мы сможем узнать, как нам добраться до Кумили. На его лбу красовался тришул, а на шее висела гирлянда из мал — не меньшая, чем у Свамиджи. Обменявшись телефонами, мы, взаимно довольные друг другом, расстались до утра вчерашнего дня (события описываются 14.01.18).

В 05:55 Раджу уже был возле ворот нашего отеля в белоснежной рубашке и черных брюках; очутившись у него в машине, я поймала ощущение, что нахожусь в машине времени. На вид Раджу больше пятидесяти, и традиционная Индия, будучи колонией Англии и Франции, имеющая свой колорит и дух, отпечатком отражалась в нем. Словно кто-то листал старинный альбом и кадры дежавю проносились перед глазами... (именно здесь, в Понди 10 лет назад я так же переживала несколько эмоциональных дежавю, но это отдельная история). Он услужливо открывал и закрывал для нас двери машины. Успевал по дороге рассказывать о традициях Индии, предстоящем празднике Понгал, выкрикивал местным встречным: «Хепи Понгал!», напевал гимны и мантры.

Уже когда мы ехали по скоростной трассе, я увидела, что он держит в руке необычную малу, она состояла из 15 бусин рудракши и красного дерева.

Держа руль левой рукой, а малу правой (читая при этом мантру), Раджу несся, обгоняя и сигналя, чтобы нас пропустили, высовывая руку с четками в окно, указывал или поворот или направление. Прочитав очередной круг, он вешал малу на специальный крючок, доставал вибхути из мешочка, лежащего тут же на алтарике, и рисовал себе на лбу три полосы. После был двухчасовой чантинг, видео которого вы смотрели.

В Джамбукешвар мы доехали за 4 часа.

Высокая, ярко раскрашенная гопурама встретила нас на самом входе в храм. Многие гопурамы были закрыты строительной сеткой, и возле многих еще стоят леса, их восстанавливали и реставрировали во время прошлого посещения храма.

Оставив обувь на улице, мы прошли внутрь храма.

Перед входом в храмовый зал мы прошли пять гопурам, которые стоят друг за другом и образуют длинный коридор.

Если рассматривать внимательно все фигуры, размещенные на гопурамах, то можно узнать в них участников многих легенд и событий из жизни трех миров.

Каменные колонные коридоры с множеством изображений и фигур украшали храмовые залы, мягкое ощущение покоя и расслабления накатывало, словно ласковые волны прибоя убаюкивали, качая прибрежный песок.

Перед входом в алтарную комнату стоят две большие колонны: формой они отличались от предыдущих — внутренние стороны их украшены резными изображениями Шивы и Парвати, Вишну и Лакшми. Вход в главный алтарь украшен каменной аркой с выемками для лампадниц, которую украшают в праздники, когда зажигают огоньки. Также перед входом висела надпись: вход только для хинду. В отличие от предыдущего места, где была такая надпись, в этом храме нас сочли за местных.

В первый раз, зайдя с неудачной стороны, мы едва смогли рассмотреть алтарную комнату. Обойдя парикраму, мы снова оказались перед входом в алтарную, и тут нам показали другой путь. Заплатив за каждого по десять рупий, мы зашли внутрь. Перед нами предстал Аппу Лингам, украшенный цветами и серебряным тришулом, окружённый огнями. Он излучал мягкость, и расслабление входило внутрь головы. Я стояла за спиной Свамиджи и уже в который раз сияла счастьем, что я могу быть рядом, что вместе с ним могу смотреть на проявление Бога. Мы стояли близко и могли видеть, как были предложены наши цветы и фрукты. Брамин, наклонившись, зачерпнул некоторое количество воды и жестом показал, что лингам находится в естественной воде. Ум тут же отказался логически выяснять, каким образом там оказалась вода, он просто принял это как должное. Была возможность дольше смотреть на шивалингам, и поэтому можно было рассмотреть, что поверхность его немного шероховатая и кажется поврежденной.

Ликуя от счастья за полученный даршан, мы вышли из храмовой комнаты. Шлепая босыми ногами по каменному полу, мы совершали парикраму вокруг храма. На стенах были размещены рисунки и иллюстрации легенд, связанных с этим храмом.

Из легенды.

Согласно мифологическим писаниям, Дэви Парвати в ее воплощении, как Дэви Акиландешвари, выполняла епитимью в лесу Джамбу (Thiruvanaikoil). Она соорудила лингам из вод реки Кавери, установила его под деревом Венна Нааваль (Джамбу) и начала там свое поклонение. Таким образом, этот Лингам известен как Аппу Лингам (Лингам воды). Господь Шива, удовлетворённый ее молитвами, благословил ее и научил ее Шива Гняна (упадеша). По этой причине этот храм также известен как Упадеша Стхалам или Гнянашетрам. Так как Дэви Акиландешвари поклонялась Господу Шиве в этом храме, даже в наши дни в полдень священник, одетый как женщина, выполняет пуджу Господу Джамбукешвара и священной корове, для чего используется специальная порода чёрной коровы, Карам Пашу. Так как Дэви была ученицей, а Джамбукешвара Гуру (Учителем), в этом храме не проводится обряд брака Господа Шивы и Парвати Деви, в отличие от других храмов Шивы.

К Парвати нам не удалось попасть внутрь, время, когда алтарную комнату должны были открыть, еще было нескоро и поэтому, поклонившись и поблагодарив за пример ученичества, мы отправились на выход.

Мы остановились, чтобы купить несколько сувениров, и продавец, в приложение к тому, что я выбрала, дал мне в руки еще один кулон. На нем изображена Шри Янтра с одной стороны и Парвати с другой. Восприняв это как даршан от самой Парвати, я купила и его. И уже когда мы возвращались, мозаика в голове сложилась. Я мысленно просила у Деви благословение на преданное ученичество и служение Свамиджи, и я его получила.

Читамбарам

От Пондичери до Читамбарама два часа дороги. Утром мы, разместившись в комфортабельном амбассадоре, двинулись в путь. Мысль о том, что именно Читамбарам завершает нашу Ятру, вызывала тихую радость и восторг.

Когда впервые мы побывали в этом храме, то Свамиджи принял решение, что теперь посещение Читамбарама будет ежегодным, этот храм, как и многие дорогие сердцу, занял огромную его (сердца) часть.

Тогда нас просто потрясло непередаваемое и неописуемое ощущение того, что мы испытали, войдя внутрь храма. Казалось, что тело сотрясалось и вибрировало так, как если бы мы все принялись кружиться в танце вместе с Натараджем. Ощущались не слышимые внешним звуком, но ощущаемые внутри, удары крепких ступней о каменный пол и звон бронзовых колокольчиков в дуэте с грохочущим боем дамару.

Читам — барам, закрывая глаза можно услышать эти звуки и ощутить прохладные потоки воздуха, читам — барам, и все тело Шивы охвачено движением и гармонично рисует вековую историю, его спутанные волосы огромной копной вторят движениям ног, вверх и вниз во время прыжка и черным вихрем закручиваются в кружении танца, читам — барам, сияющие глаза светятся огнем, разрушая ненужное, уничтожая боль, страх и невежество, одновременно проливая нескончаемый свет любви и милости. Читам — барам, и словно глоток свежей, прохладной воды в знойный полдень — это осознание того, что пространство Акаша лингама здесь, достаточно просто протянуть руку и ощутить свежесть и прохладу.

Сказать, что я ждала снова этой встречи — ничего не сказать. И поэтому в какой-то момент я запретила себе ждать. Ведь пережитые однажды ощущения могли не повториться, и во избежание разочарования я решила не ждать. Принять так, как произойдет в этот раз, принять как самое лучшее. Прямое восприятие, хорошо сейчас, хорошо так, как есть...

Отступлюсь на некоторые «наблюдизмы». Когда живешь среди индусов и периодически вспоминаешь об их отношении к карме, становится понятнее их единственный комментарий, который можно услышать, что бы ни произошло:

- Нет проблем. Опоздал, задел, облил, наступил на ногу, попал в коровью лепешку — абсолютно на все «Нет проблем». И вот тут мой ум сработал, а почему мы так часто из всего этого делаем проблемы? Может, поэтому они расслаблены, и, видя наши замороченные лица, откровенно подходят на улице и говорят: «Give me a smile».

Свамиджи приводит на первой ступени пример того, как индусы на какое бы ни было событие в жизни говорят «карма». Карма повсюду с нами в нашей жизни, это причинно-следственная связь. Вся наша жизнь — это карма, еще бы помнить об этом...

Возвращаясь в Читамбарам

Именно так, потому что в то место, которое ум однажды назвал своим домом, можно только возвращаться. С последнего раза как будто и не изменилось ничего, многовековые стены храмового комплекса все так же плотным кольцом окружали главное святилище. Высокая гопурама впустила нас внутрь, был воскресный день и поэтому было людно. Пройдя через коридор с украшенным потолком (на нем были изображены различные формы Натараджа в танце, посреди красовался огромный тысячелепестковый лотос), закидывая голову вверх, мы останавливались, чтобы запечатлеть увиденную красоту. Свамиджи заметно спешил к главному алтарю, нужно было видеть его освещенное лицо, он улыбался и глаза его светились. Мы подошли и предложили брамину наше пуджа тали, которое мы приобрели перед храмом. Выяснилось, что для того, чтобы подойти к главному алтарю и заказать пуджу, нужно заплатить приличную сумму. Вначале озвучив нам ее, но после внимательно на нас всех посмотрев (бледнолицые, что с них взять?), они снизили сумму почти вполовину. Свамиджи, как положено во многих южноиндийских храмах, снял рубашку, и мы поднялись через отдельный вход к алтарю. Хочу заметить, что не многие имеют такую возможность. Свамиджи удалось встать в удачном месте, и он мог долго смотреть на великолепную фигуру Натараджа. Чуть позже образовалось небольшое место возле горящей лампадницы, и мы по очереди протискивались туда, стараясь не обжечься и вместиться в узкое пространство. Награда стоила риска. Мы могли увидеть освещенного огнями (горели десятки масляных лампадниц) блестящего, выточенного из черного камня Натараджа. Где-то в интернете встречалась информация, что он сделан из цельного фиолетового рубина. Но освещение не позволяло рассмотреть такие подробности. Он был хорош. В прошлое мое посещение этого храма мы не подходили к этому алтарю, тогда нам сказали, что Бог спит. Если стоять лицом к алтарю, то слева находятся покрытые серебром каменные решётки, можно через небольшие отверстия заглянуть внутрь. Там ничего нет. Но! Там есть то, что не видно обычным зрением. Именно там и находится Акаша лингам. В этот раз повезло чуть меньше, но когда Свамиджи был во второй раз в этом храме, ему удалось увидеть золотые листья бильвы, которые находятся над Акаша лингамом. Температура воздуха — вот что просто поразило. Еще в 10 см от того места, где находится Акаша лингам, горят лампадницы, от которых пышет жаром, и тут же ледяной поток воздуха, который можно ощутить, только если вы сейчас отложите чтение, подойдете к окну и, выставив наружу лицо, вдохнете. Мой сторонний наблюдатель отметил, что трезвая голова — это голова, находящаяся вот в такой температуре.

Получив даршан, мы обошли все доступные нам храмики и святилища. На территории комплекса идут восстановительные работы, так как многие здания со времени династий Чхолов порядком осыпались.

В одном более современном, уже с бетонными колонами, зале мы могли рассмотреть еще оставшиеся фрагменты цветных фресок. Полутемные коридоры, казалось, напитаны историей и событиями того времени. Стоит только прикоснуться рукой и остановиться...

Когда мы возвращались в Понди, в голову пришла мысль: Ятра завершена, и новую веху времени заполнит быт. Вспомнился вечерний, состоявшийся накануне разговор о том, что делать с приобретенной информацией о пяти элементах.

Хранить и накапливать информацию, для передачи знаний!

p.s. Бонус!

Нагаркаил-Сучиндрам-Каньякумари

Часть первая

Наше утро началось в 1:40. Вот где на самом деле согласишься с мудрыми, что самое лучшее время для сна и отдыха начинается с 21:00. Проспав всего 4 часа, я ощутила бодрость и ясность в голове, а еще вдохновляла мысль о предстоящих встречах со старыми любимыми друзьями. Это был первый опыт такого короткого путешествия. И хочу заметить и обратить ваше внимание, что жизнь в режиме «все время в дороге» это кайф, с каждой такой поездкой все больше и больше приходит понимание необходимости ятры. Это трезвый ум, осознанность и четкое удержание цели перед глазами. Это поистине счастливое время, потому что эмоциональный мусор отваливается за ненадобностью и ты начинаешь видеть и слышать сердцем. Прямое восприятие — вот это то, что нужно мне как человеку, прожившему много лет в социуме и обросшему потребностью и умением вешать на все и вся ярлыки.

Еще будучи в Пондичери, Свамиджи предложил вариант съездить на денек в Каньякумари из Варкалы. Из-за Панча Бхута Стхала Ятры южный маршрут изменился в этом году и поэтому такие достопримечательности, как Сучиндрам и Раманатхасвами, остались в стороне. Конечно же, эта отличная мысль Свамиджи была приняла на ура и тихая радость от возможной встречи яркой картинкой вспыхивала периодически, приближая сегодняшний день.

Заранее посмотрев расписание поездов, мы остановились на том, который выезжает из Варкалы в 03:01. Не останавливал ранний подъем, вдохновляло то, что у нас в запасе много времени, и мы сможем посетить все близкие и родные сердцу места.

За два часа мы доехали из Варкалы до Нагаркаила. Правда, в кассе нам заспанный кассир продал билет только до Тривандрума. А контролер в вагоне, увидев нас, махнул рукой и сказал: «Ничего не надо, езжайте так». Вначале мы нашли себе места в слипер вагоне, а позже перешли и устроились в сидячем. Наш поезд опаздывал на 30 минут и поэтому не по расписанию мы прибыли в 5:55 в Нагаркаил. Вышли с вокзала и тут же перед нами остановился автобус, который ехал до Сучиндрама. Заплатив по 10 рупий с человека, мы через 7 минут стояли перед входом в храм Тханумалаян.

Из интернета:

Храм Тханумалаян — главная достопримечательность Сучиндрама. По сути, город возник именно вокруг этого храма.

Храм отличает трехметровая статуя Ханумана, эротические балерьефы гопур, которые выполнены в типичном дравидийском стиле и очень напоминают храм Минакши в Мадурае, музыкальные колонны, окруженные решетками, дабы туристы не стучали по ним (при постукивании они издают потрясающий мелодичный звук), учитывая почтенный возраст святыни (около 2000 лет).

Город был построен махараджами Траванкора, но знаменит в первую очередь как место паломничества. Но вообще и само место — легендарно. «Сучи» на санскрите означает чистый, таким образом, название этого места означает «Очищение Индры».

Легенда говорит, что здесь выполнял покаяние царь богов Индра, который был проклят мудрецом Гаутамой Муни за неподобающее поведение с его женой. Индра поклонялся здесь Тримурти и совершал очистительные ритуалы, из-за этого место и получило свое название Сучиндрам или Шучиндрам. По пятницам на закате здесь проходят религиозные церемонии.

Храм посвящен Вишну, Раме и Шиве.

У входа в храм растет огромный лавр (konnayadi), возраст дерева по слухам составляет около 2000 лет.

Этот красивый храм, построенный в основном в 17-ом веке, представляет собой яркий пример дравидийского архитектурного стиля. Портал храма сделан из ракушечника, скрепленного на растворе из сахара и яичного белка.

Семиэтажный гопурам (входные ворота) вознесен на 40 м в высоту.

Перед храмом огромный, белый резной Нанди, говорят, что ему более 800 лет.

У входа в главный храм две фигуры хранителей дварапала, а на двух соседних столбах — два огромных яли (гибрид льва со слоном, популярный в южно-индийской скульптуре).

Около 30 святынь находятся в этом храме. Главное божество Вишну сделано из сплава восьми металлов. Напротив 5,5 метровый Хануман. Слева от входа статуя Ганеши.

Огромная территория обнесена галереей высоких колонн, по ней во время праздников идут шествия. Внутри много «беседок» посвященных разным богам. Одна из них посвящена 9 планетам. При ней можно зажечь 9 свечек, загадать желание, покрутить блюдцем со свечками три раза по часовой стрелке и три раза обойти вокруг каменного стола с блюдцами.

Нам несказанно повезло в том, что приехав в такое раннее время, мы прошли в храм свободно, никем не останавливаемые. Сумка с телефоном свободно висела у меня на плече и поэтому мне удалось неплохо «пошпионить» и кое-что сакральное заснять. В прошлые годы очень строго на входе проверяли и не давали возможности хоть что-либо пронести во внутрь. Во многих храмах Южной Индии мужчины снимают рубашку и входят внутрь храма с оголенным торсом. Так и в этот раз Свамиджи снял рубашку и повесил ее на плечо. Мы вошли внутрь храма. Счастливые переживания охватывали каждое мгновение. Пустынные коридоры храма приглашали и звали за собой. Но мы, миновав первый резной мандапам ( площадка для танцев и ритуалов, часто расположенная перед алтарем), подошли к небольшой группе людей. Там были одни мужчины. Они стояли возле алтаря, посвященного триединому Божеству, который был размещен у очень древнего и большого дерева. Сейчас алтарь представлен в виде трехликого Божества из золотистого метала, а всего несколько лет назад это был огражденный ствол дерева, на котором было проявлено три лика. Мы подошли как раз в тот момент, когда завершалась пуджа и брамин вынес священный огонь. Не успев опомниться и умыться огоньком, мы получили полные ладошки прасада в виде горячей и острючей чаны. Наспех отправив в рот угощение и едва ужержавшись, чтобы не вытереть наспех об себя замасленные руки, мы, еще жуя, уже бежали вслед за Свамиджи. Голова сохраняла трезвость, но кураж и азарт подстегивал. Открытые храмы и дозволенность ко многому подойти и поздороваться, по-настоящему создавала атмосферу радости и счастья. Громадный Нанди душевно улыбался, возвышающийся и величественный Гаруда зорко всматривался в лица посетителей, небесные Девы и микс из девяти животных, поющие колонны, выточенные из цельного камня (прикладывая ухо к одной, можно ощутить вибрацию всех остальных) — все это сопровождалось помятованием того, что это делали руки людей. Тончайшая резьба по камню, запечатленные эмоции на лицах, которые, как казалось, хотели в одном рисунке передать всю историю, легенду, события... руки так и тянулись как можно больше заснять...

Знаменитая лампадница, о которой расказывает Свамиджи на первой ступени (несколько лет назад впервые выливая масло в эту лампадницу под руководством брамина Свамиджи пережил состояние левитации), стоит при входе в главный алтарь. Из-за малого количества людей мы имели возможность подойти и даже некоторое время посидеть возле алтаря.

Спокойствие освежающим потоком снизошло и ум остановился. Это состояние охватило все внутри и, как показалось, снаружи меня. Чуть позже осознав все и почувствовав, что шанти снова наполняется энергией раджаса, я с сожалением мысленно произнесла: Господи не уходи, останься со мною. И еще позже я осознала, что обращалась я к состоянию шанти, а звучало это так, что я разговаривала с Богом.

Улыбка блаженства заполняла все мое лицо.

Свамиджи любит гулять по длинным коридорам храма, и поэтому мы трижды обошли парикраму. Ловя моменты, я снимала дорогие кадры идущего по храму Свамиджи.

Встреча с Хануманом.

Он дружелюбно улыбался. С последней нашей встречи прошло два года. Тогда мы попали на абишек, нам посчастливилось видеть, как мыли трехметровую статую Ханумана молоком и медом и обмазывали маслом ги. Сегодня его шею украшала зеленая гирлянда. От постоянного контакта с маслом камень, из которого высечено тело Ханумана, всегда блестит, и это создает эффект того, что попадающий свет на лицо делает его совершенно живым. И на какие-то мгновения я забываю о том, что это всего лишь идол, потому что он смотрит на меня и улыбается. Он смотрит на меня так, как будто совершенно все знает обо мне и только ждет, когда я сама осознаю и приму какое-то важное решение. В тот год, когда я получила карма саньясу, я попросила у Свамиджи разоешение никогда не снимать с шеи кулон с изображением Ханумана. Для меня Хануман это олицетворение вечной преданности и служения. Так говорится в легенде: когда Ханумана спросили, что значит для него Рама, он вырвал волосинку из своего хвоста и поднес ее к уху вопрошающего. И тот услышал вибрирующий звук, который издавала волосинка: Рам...Рам...Рам. Та преданность, что способен пережить Хануман, для меня является живым и ярким примером того, как мне идти к своей цели. Поэтому каждая встреча с Хануманом для меня это своего рода экзамен на честность, ведь кулон, который я ношу, Свамиджи покупал именно здесь, в Сучиндраме. Я открыто посмотрела в глаза Хануману и в этот момент в мою голову пришла мысль, что все хорошо. И это «хорошо» разлилось по всему телу, наполнило сердце нежностью, а голову счастьем...

На выходе мы приобрели несколько картинок с изображением этого Ханумана и триединого Божества. И сладкий прасад, своеобраздное ладу с маслом ги, которое снимают с Ханумана после пуджи.

Выйдя наружу, мы сделали общий традиционный снимок, попили чудесного чай масала ( который оказался с кардамоном и черным перцем) и добавили для остроты ощущений пакору — чили в тесте.

Отправив несколько свежих фотографий и сообщений, мы сели на рейсовый автобус и отправились в Каньякумари.

Говорить о местных рейсовых автобусах, как и о водителях в Индии в целом — это отдельная тема и отдельный отчет. Они, кажется, вообще не умеют ездить медленно, сразу с места выжимают педаль газа и словно прыгают вперед, тормозят так же. При этом кажется, что заднюю часть автобуса слегка подкидывает вверх при остановке. На юге Индии стекол в окнах нет, есть своего рода металические ролл-ставни. Поэтому всю дорогу ветер играет с волосами и частями одежды.

Любуясь по дороге живописными ландшафтами и успевая кое-что фотографировать, мы ехали уже по знакомым местам. Так как останавливаться (в отеле) нам не было необходимости, мы решили в этом году не посещать Кендру.

Часть вторая

Храм Богини Кумари, посвященный Деви. Перечитав все, что можно, в ГУГЛе об этом храме и не получив удовлетворения, опишу его так, как видится и чувствуется.

Несколько лет назад в одну из поездок к нам подошел один из местных браминов и больше на пальцах, чем словами, рассказал об этом храме. Канья — переводится как девочка, девушка. Кумари также имеет дословный перевод как девственица. Придается большое значение мощной энергии в этом проявлении. Сама Парвати является воплощением Деви Кумари. Здесь она выполняла свой тапас, 1000 лет стоя на одной ноге в ожидании, когда Шива обратит на нее свое внимание (и, хочу заметить, она-таки своего добилась!!!).

В ашраме Гуруджи так же уделяется большое внимание юным девочкам в праздник Сатчанди Махаяджна. Именно через них идет большое количество энергии Шакти для реализации даршанов и благословений.

Сам храм очень древний, его низкий потолок поддерживается старыми (их ни разу не меняли с тех пор) каменными колоннами. У входа нас будто ждал пухлый брамин. Он даже ни о чем не спросил нас, а просто взял Свамиджи за руку и повел за собой. Сокращая все коридоры (в них обычно приходится долго стоять в очереди), он открыл не замеченную сразу дверь и буквально впихнул нас внутрь. Так мы оказались перед самим алтарем. Внутри было очень много людей. Мы, плотно прижавшись друг к другу, протискивались с алтарю. Хорошо, что храмы оснащены вентиляторами... хотя иногда вот уж где поверишь своим-то материальным умом в существование того, что невозможно взять в руки. Это я о том, что вот уже в который раз в совершенно закрытом помещении, где неоткуда взяться притоку воздуха, возьмет да и подует свежим потоком. Для своего ума я это явление объяснила именно так, что это и есть даршан Бога.

Из Википедии:

Да́ршан, да́ршана (санскр. दर्शन, darśana IAST, «лицезрение») — термин в философии индуизма, обозначающий лицезрение, ви́дение Бога (или его проявления), объекта религиозного поклонения (например, мурти), Гуру или святого. Считается, что можно «получить даршан» божества в храме или от великого святого.

«Даршан» имеет несколько значений на санскрите. Духовное значение этого слова — «узреть реальность», «получить внутреннее озарение», «прозреть». На мирском уровне слово даршан означает «видеть (физически)» Учителя. В индуизме при получении даршана особое значение обычно придаётся прикосновениям (пранама) поклоняющегося к стопам объекта поклонения (святого или мурти) в храмах. Также даршан можно расценивать как упайю (изобретательный подарок, уловку) от святого, необходимую, чтобы вывести человека из круговорота самсары, то есть помочь ему достичь мокши. Получение даршана святого, мурти или Гуру является основной целью индуиста, посещающего храм или совершающего паломничество.

Нам повезло несказанно, потому что мы подошли очень близко к самому алтарю и можно было видеть фигуру Деви Кумари, она была украшена цветами, на голове ее сияла диадема, а на шее красивые бусы и гирлянды.

Получив из рук брамина смесь вибхути и кумкума, мы отошли в сторону, чтобы освободить место для других паломников. Я мысленно обратилась к Деви, благодаря ее за тапас. Каждый раз, вспоминая эту легенду, я вдохновляюсь упорством и силой, которая дала возможность простоять на одной ноге 1000 лет. С каждым годом для меня все яснее становится понимание смысла и необходимости тапаса.

Из интернета:

Традиционная философия Индии утверждает, что тапасом можно достичь чего угодно, вплоть до владычества над всем миром. С этой целью индийские аскеты (тапасики) предпринимали самоистязание, например, стояли среди четырёх костров, расположенных по сторонам света, на открытом месте таким образом, что палящие лучи солнца действовали, как пятый огонь.

...Тапас, или аскетизм, уничтожает загрязнения, смешанные с подсознательными впечатлениями, вытекающими из страстей и кармы. Психология йоги допускает, что, кроме сознающего разума, имеется бессознательная, но психически активная область и тапас имеет целью достижение контроля над содержанием этой бессознательной области.

...В основе механизма действия тапаса лежит закон кармы, утверждающий равновесие причин и следствий. В соответствии с этим законом перенесённые аскетом мучения должны быть компенсированы равноценным количеством счастья.

Еще немного о необходимости ятр в нашей жизни. Простая туристическая или бизнес поездка рано или поздно закончится тем, что ум скажет «хочу домой». И займется поиском причин, почему дом это лучше, чем то место, в котором ты сейчас находишься. А будучи в ятре, ты постоянно находишься в состоянии готовности в следующую секунду встать и снова идти. Могу о себе сказать, что живя в городе, я в той или иной степени пользуюсь транспортом (машина, автобус, такси), потому что хочется сократить время. Но на самом деле в городе не время сокращается, а увеличивается мобильность ума. Ему с каждым днем все больше нужно НЕОБХОДИМОСТЕЙ, он уже забыл о том, что именно это когда-то называл роскошью. Нас окружает все двигающееся, мигающее, и кажется что, идя пешком, не успеваешь. В ятре время двигается еще быстрее, но идя пешком, ногами наматывая десятки километров, ты везде успеваешь и, самое главное, твой (мой, ваш, наш) ум молчит. Он молчит, потому что занят чтением мантры, он молчит, потому что перемалывает и осознает увиденное, он молчит, потому что занят Богом.

Махадев, Нараяна, Винаяка, Мурган, Деви — сколько у них имен, и ум занят тем, что раскладывает по полочкам полученную информацию.

- Что делать мне с тем, что я получаю, будучи в ятре? — спросила я у Свамиджи.

- Накапливать информацию, которая станет позже знаниями.

Чем больше я пишу для вас отчетов, тем больше я погружаюсь в атмосферу, окружающую нас. Жадно вглядываюсь в лица, запоминаю жесты, краски, звуки. В одно из индийских утр я сказала своему разболтавшемуся уму:

- Мы в ятре и поэтому здесь нет места гневу, несдержанности, нескончаемому потоку желаний

Он сопротивляется недолго, он затихает. Он запоминает и трансформирует. Он счастлив.

И за то, что мой ум в состоянии ощутить состояние счастья, я тоже благодарила Кумари Деви. Быть удовлетворенным — это один из залогов счастья.

Часть третья

В Каньякумари и вокруг него есть много храмов, посвященных Господу Шиве. Об этом написано во многих туристических путеводителях для «паломников».

Но есть один храм, о котором есть всего три строчки. Об этом храме знают даже не все местные жители. Мы для себя назвали его: «Наш храм», «Мистический храм», «Необычный храм». Сейчас у него красивый видный с дороги гопурам с яркими фигурами Шивы, Парвати, Ганеши и Картикеи. Еще несколько лет назад к нему вела небольшая покосившаяся калитка, входя через которую мы попадали каждый раз в густые джунгли. Старые деревья и свойственные климату лианы густо оплели вход в храм. Чаще всего мы заходили в этот храм вечером и многое скрывалось от нас в зарослях и темноте. Сегодня он предстал пред нами — нарядный, разукрашенный, с названием, которое опять-таки нигде не описано, а то, что описано, совсем не совпадает с тем, что есть. Густые заросли деревьев проредили, и храм, казалось, весь залит солнечным светом, расчищенная дорожка гостеприимно приглашала зайти внутрь. Два больших Нанди встречают при входе и позволяют подойти и нашептать все свои желания им в уши.

На сердце было радостно. Искренний восторг заставлял его колотиться вдвойне. Как всегда, будто случайно мы попали на пуджу, и брамин, увидя Свамиджи, как всегда, заговорил с ним так, как будто последнее слово было сказано минуту назад. Брамин предложил горящую лампадницу, из маленького бронзового чайничка налил молоко в ладони и на банановом листке подал вибхути и несколько цветочков с алтаря. Сразу же жестом пригласил присесть в метре от главного алтаря. Мы были одни, расположившись по сторонам, чтобы не загораживать вид и вход рядом с шивалингамом. Мы замерли, переводя сбившееся от восторженной внезапности дыхание. Наклонившись чуть вперед, я впилась глазами в шивалингам. Здесь он другой, он отличается от всех, что доводилось мне увидеть. С правой и левой стороны спускались подвешенные к потолку горящие лампадницы, создавая своеобразное обрамление. Прямо перед самим лингамом стоял большой канделябр с зажженными фитилями. Нижняя часть лингама у основания и большая часть йони были закрыты белой дхоти, гирлянды из желтых и красных цветов украшали и вносили торжественность во внешний вид алтаря, серебряная трипундра светилась отблесками горящих лампадниц.

Из интернета:

Большинство Лингамов изображается с трипундрой и бинду (символ шакти). Трипундра может быть изображена в виде:

а) трёх коротких горизонтальных линий; б) растянутой по ширине восьмёркой; в) тремя кругами, опоясывающими всё тело Лингама; г) тремя перевёрнутыми полумесяцами.

Из интернета:

Существует несколько описаний символики трипундры:

Каждая из линий трипундры символизирует один из трёх видов уз для души человека: анаву, карму и майю.

Они представляют три гуны, лежащие в основе проявленного Мира.

Символизируют Творение, Охранение и Разрушение — три облика Шивы.

Большой развернутый капюшон кобры разместился над самим лингамом и мала крупной рудракши. Погруженный в темную алтарную комнату и подсвеченный огнями лампадниц, шивалингам смотрелся завораживающе. И снова знакомое, как уже описано ранее в предыдущем отчете, легкое дуновение ветерка, которое освежает и расслабляет в знойный полдень. Сейчас пишу и приходит в голову мысль, что эта освежающая прохлада возле алтарей Махадева естественна — ведь на Кайлаше не +50'.

Несколько лет назад, когда мы приходили в очередной раз в этот храм, шивалингам был окружен большим количеством огней, и в голове мелькнула мысль, желание: вот бы иметь такую фотографию. А следующим было состояние изумления, потому что вместе с прасадом брамин в тот раз протянул Свамиджи фотографию, на которой был запечатлен этот шивалингам, окруженный огнями.

Вот и в этот раз, охваченная сильнейшим желанием оставить в своем владении образ этого шивалингама, я потянулась за телефоном. Чувство смущения не давало сделать качественный снимок. Свамиджи напомнил брамину ту историю и спросил, нет ли у него еще одного нового фото. На удивление, брамин не смог вспомнить ту историю и на вопрос, можно ли сфотографировать сейчас, ответил согласием.

Немного от волнения тряслись руки, Свамиджи мне показал, куда лучше встать для хорошего снимка. Вместе с фото удалось сделать и короткое видео.

Постепенно предалтарная комната заполнилась еще подошедшими людьми. И мы стали свидетелями еще одной пуджи, получили возможность еще раз прикоснуться к огоньку и получили молоко.

Время шло к закрытию храма, и мы вышли наружу.

Обошли маленькие храмики и поприветствовали другие Божества. Уходить совсем не хотелось, и мы задержались еще на время, видимо, для того, чтобы получить из рук брамина рисовую кашу как прасад. Глубокий покой спускался и обволакивал. Чтобы не быть слишком навязчивыми, мы попрощались до следующего года, напоследок запечатлев несколько снимков Свамиджи с брамином.

Через пару часов мы сели в свой поезд. За окнами мелькала разными оттенками зеленого Керала. Пушистые лапистые макушки пальм и плантации бананов разбавляли рисовые чеки. Небольшие лагуны заметно украшали пейзаж.

Невероятная Индия глубокими объятиями принимает, словно заботливая мать — убаюкивает и дает ощущение дома, где бы мы ни были.

Ятра — это право быть все время дома, где бы этот дом ни находился.

Шакини Сарасвати.