15.11.13
В этот раз было немного непривычно лететь в Индию без Свамиджи, как в предыдущие годы, по той причине, что Свамиджи вот уж месяц, как жил в Индии и встречал нас сегодня в зале ожидания в аэропорту.
Месяц назад в сопровождении большой группы студентов и саньясинов Академии Свамиджи полетел в Индию, чтобы помочь в подготовке и проведении Всемирной Конвенции Йоги. Там же несколько человек должны были получить инициацию в мантра дикшу и в джигьяса саньясу. Ну и, конечно же, самая главная цель визита в Мунгер — это встреча с Гуруджи, Свами Ниранджананандой Сарасвати.
После Конвенции 10 человек вернулись в Караганду, а оставшиеся двадцать с целью ознакомления с Индией в течение двух недель проехали по святым городам — Варанаси, Ришикеш, Нагар. Сегодня большая группа улетела в Казахстан, а одна семья — в Сидней (Австралия). Мы, саньяси, инструктора Академии, сменили свой состав: Бхактидхарма, Арпанвидья и Мангалрупа вернулись в Караганду, а Йогарчана, Янтрашакти и Шакини полтора часа назад ступили на священную, красного цвета, цвета саньясы, землю Индии.
Момент встречи со Свамиджи всегда одинаков, сколько бы ни длилась разлука, час или месяц, заставляет учащенно биться сердце, и трепет от радости и восторга лишает покоя. Щенячий восторг рвется наружу, хочется кинуться и сжать в объятиях самого дорогого в моей жизни человека, но мы в Индии. И традиции не позволяют публично трепетно выражать радость встречи. И только сияние глаз и короткая лукавая улыбка Свамиджи сообщает, что он тоже рад этой встрече.
Свамиджи в Индии, он уже месяц здесь, и он дома. Он спокоен и безмятежен. Движения его рук, походка, речь — все говорит о его уверенности и самодостаточности. Я невольно замираю от восторга и созерцаю великолепную гармонию совершенств. И медленно, громадными буквами в моей голове проявляется мысль: «Я рядом со Свамиджи, я — в Индии, я счастлива!»
Машина свободно лавирует между автобусами и грузовиками, обгоняя мотоциклы и рикши, везет нас к нашему, тоже уже ставшему за много лет родным, Мейн Базару. Я, сидящая у окна, таращусь на мелькающие картинки, каждое мгновение произношу как мантру: «Я снова в Индии…»
Я люблю Индию за то, что ее любит Свамиджи. Я люблю Индию за ее простоту, за традиции, за почтение к Гуру, за тысячи храмов, за удивительный запах, за коров, гуляющих по улицам, за спящих на дороге собак, за «Намасте!» в любое время суток, за восхитительный чай, за свежие фрукты и горячие чапати, за незабываемые молочные сладости, за густой аромат благовоний, звон колокольчика в храме и праздники, которые справляют ярко, шумно, с большим количеством угощений вне зависимости от религии — все вместе, большой улицей. Индия врезалась в мою жизнь, и теперь, вспоминая свою жизнь до первого посещения этой страны, вижу ее как скучное черно-белое кино, осевшее пылью на полках моей памяти. Это было не со мной. Свамиджи показал мне Индию такой, какой ее видит он. И такая она мне нравится — Индия глазами Свамиджи, Индия не как отдельный отрезок времени, а как одна из составляющих моей жизни. Жизни, посвященной служению Свамиджи, служению моему Гуру.
16.11.14
Шивганга экспресс
Мы едем всемером с четырьмя билетами — больше купить не удалось. Это привычно, и кроме того, сейчас уже прохладное время и так даже теплее. Окна и двери в слиппер-классе не закрываются. Разместившись по двое на полках, мы направляемся в Варанаси.
Варанаси — это город, который так любит Свамиджи, и, не постесняюсь громких слов, это тот город, который любит нашего Свамиджи. Поезд остановился, и нога Свамиджи еще только коснулась перрона, а лица, глаза, руки жителей Варанаси уже приветствуют его радостно, искренне, с почтением.
Варанаси — это узкие улочки, в которых с непривычки так легко заблудиться и несколько часов можно «гулять» в поисках своего отеля. Это учтивые и внимательные продавцы магазинчиков, которые запоминают тебя с первого раза, и через шесть лет радостно кивают и машут при встрече, как родному. Это Матушка Ганга — мягкая, прохладная в ноябре, текущая в обратном направлении, что является феноменом, и это действие меняет восприятие времени и звуков, когда сидишь на берегу и смотришь на живую Богиню, а время останавливается и вся суета замолкает, и я, сидящая практически посреди базарной площади, слышу стук своего сердца и тишину замолчавшего ума.
Варанаси — это Маникарника гхат и не гаснущий более трехсот лет огонь в храме на смашане. Это — горящие одновременно с десяток погребальных костров и горы пепла — все, что остается после суеты, желаний и амбиций. Это самые яркие осознавания о том, что тело невечно и тленно, и стоит ли так много внимания тратить на него, и «оригинальный» вопрос: может, больше стоит задуматься о душе? Это здесь же древний храм Маникарникашвар Махадев, заходя в который чувствуешь, как останавливается, вместе со временем, поток мыслей, дыхание и сердцебиение. Это один из множества храмов, в котором приходит единственное желание закрыть глаза и остаться, повторяя имя Бога.
Варанаси —это вечерняя пуджа на берегу. Фантастическое зрелище синхронных движений семи браминов, одновременно выполняющих ритуал предложения нескольких элементов Богине Ганге, пение гимна в сопровождении колокольчиков и барабанов. Языки пламени рассекают вечернюю темноту и создают впечатление волшебства и таинственности действия. Варанаси — это запускание тысячи огоньков по воде в середину могучего потока реки, произнося имя каждого, приходящего в Академию и имеющего к ней отношение.
Варанаси — это когда молчаливый путник, остановившись на улице перед нами, сложив ладони и совершив пранам, в огромном почтении коснувшись пыльной земли у стоп Свамиджи, оставил в знак поклонения маленький бутон розы, и удалился, как показалось, едва дыша.
Варанаси — это рассвет на берегу Ганги, когда ночная прохлада медленно отступает, уступая место утренним ритуалам, и непрекращающийся поток паломников, спешащих принять омовение в водах священной реки.
Варанаси — это брамины, сидящие на деревянных помостах на берегу, под самодельными зонтиками; соорудив импровизированный маленький алтарик, они зазывают и приглашают уже принявших омовение паломников совершить традиционную пуджу с произнесением непонятных слов на санскрите (и смешиванием риса и краски), и с повязыванием на запястье красно-желтой нити.
Варанаси — это садху, живущие здесь и сейчас; и если ты его видишь, то, скорее всего, ты видишь его в его доме. Они очень разные, настоящие, с пронизывающими до самой глубины души глазами, они ничего не просят, не протягивают руки, не ищут встречи. Они, кажется, возникают из ниоткуда, просто из пространства, и исчезают в нем же. И если посчастливится, и повстречаешься с таким садху взглядом, то навстречу мелькнет улыбка, и он поднимет ладонь в благословляющем жесте. А есть и такие, что, не стесняясь, просят деньги и обещают мгновенное освобождение.
Варанаси — это воздушные змеи, что рассекают в течение дня серовато-голубое, затянутое дымкой небо. Их запускают мальчишки с крыш домов и отелей, держа в руках большие бобины с леской.
Варанаси — это чай. Чай с имбирем из глиняного стаканчика прохладным утром, когда встречаешь рассвет. Это традиционный вечерний чай, когда созерцаешь ночную освещенную светом фонарей Гангу, сидя в маленьком ресторанчике у семьи, ставшей уже родной.
Варанаси — это золотой храм Шивы, Вишванатх Мандир. В него очень сложно попасть, и только благодаря Свамиджи, его предельно уважительному и почтительному отношению к традициям Индии, наша группа каждый раз попадает к алтарю.
Варанаси — это друзья, ставшие за несколько лет родными, встречу с которыми ждешь с радостью и теплотой. Варанаси — это дом, куда приезжаешь каждый раз так, словно пять минут назад ты вышел в соседнюю комнату и вот сейчас снова вернулся.
Я люблю этот город, и снова я здесь.
17 ноября было красивое яркое представление, посвященное празднованию Девдепавали. Свамиджи, как почетного гостя, разместили в vip-зоне, и нам посчастливилось быть в центре событий. Двадцать один пуджари в сопровождении сорока двух девушек проводили традиционную пуджу на высоком берегу Ганги. Большое количество движущихся фигур и синхронность их движений придавали приподнятость торжественности мероприятия. Впечатление усиливали живая музыка, исполняемая приглашенными музыкантами, классические танцы и громадное количество зрителей.
Каждый раз, уезжая из Варанаси, ощущаю грусть расставания, но сейчас я знаю, что в Варанаси мы приедем еще раз, на Шиваратри. А это еще один грандиозный праздник, о котором я напишу обязательно, когда мы снова сюда приедем.
24.11.14
И снова мы в пути. На этот раз мы движемся в сторону Бенгальского залива. Наша ближайшая цель — это тихий маленький городок Подучери (штат Тамил Наду).
При первом моем посещении этого города Свамиджи сказал: «Этот город отличается ото всех городов в Индии. Его можно назвать Маленькой Францией».Подучери — бывшая колония Франции, и это сразу бросается в глаза. Дух Франции до сих пор остался в быте горожан. Это кондитерские с выпечкой, абсолютно параллельные улицы, это чувствуется в архитектуре зданий и в ландшафте городского парка.
А еще в этом городе находится ашрам Шри Ауробиндо и Матери. Большое количество зданий в этом городе принадлежит ашраму — это гестхаузы, библиотека, магазины, столовая, школа, спортивный комплекс. Все эти здания окрашены в традиционные серо-белые тона. Прогуливаясь по городу, можно увидеть, что территория ашрама очень большая. Незабываемым для каждого из нас становится посещение Ауровиля, Города будущего, построенного Матерью, в сердце которого стоит фантастической конструкции Матримандир.
В Подучери можно увидеть яркий контраст культуры Востока и Запада. Европа сказывается, например, в моде на короткие шорты с рубашкой для мужчин и женщин — эту моду ввела Мать, спутница Шри Ауробиндо. Ярким проявлением Востока внимание отмечает рыбацкие хижины со стенами из пальмовых листьев; перед входом в любую такую хижину каждое утро и вечер хозяйка подметает и сбрызгивает водой землю, чтобы затем выложить белым и цветным песком замысловатые мандалы.
Подучери — это яркий пример мирного соседства трех религий. На одной улице умещаются индуистский храм, католический собор и мусульманская мечеть. В одно время начинаются пуджа, служба и чтение намаза. Бог понимает все языки и любит всех одинаково.
И, конечно же, плывущий в воздухе аромат жасмина и цветущего манго — эти два приторно-сладких, дурманящих голову аромата стали незабываемым якорем Маленькой Франции.
28.11.14
Чидамбарам. Храм посвящен Натараджу. Информация, которую любезно предоставил Гугл, вызывала интерес и желание обязательно попасть в этот храм. Но чего стоят те ощущения, которые начались, как только мы переступили порог высоченной гопурамы?.. Казалось, что внутри меня сам Шива начал свой космический танец. В поисках поддержки я посмотрела на Свамиджи. Он смотрел на мир сияющими от восторга глазами, лицо его светилось, и он только и успел ответить на мой безмолвный вопрос: «Что происходит?»
И началась пуджа. По коридору шла группа людей. Шествие сопровождали звон колоколов, караталов и больших медных тарелок; их разбавляли грохот барабанов и гудение длинных дудок. На специальных носилках несли украшенную цветами фигуру Натараджа. Как обещал Гугл, мурти Натараджа выточена из цельного куска рубина. Но из-за большого количества, просто-таки вороха цветов, невозможно было разглядеть материал, из которого фигурка была сделана. Ощущения были такими, словно все вокруг стало частью великого космического танца Натараджа.
После того, как мы получили даршан Натараджа, мы еще какое-то время пребывали на территории храма. Подобно поролоновой губке, хотлось впитать всю атмосферу храма. Огромная кунда с ведущими к ней ступенями, высокие гопурамы, храмики с Божествами и царствующик надо всем этим обезьяны… Местами обезьяны и джунгли полностью захватили территорию храма. Внутри каждого из нас было ощущение, что сейчас произошло что-то очень серьезное и важное, просто ум потерял дар речи и способность болтать, тихо затаившись — придавленный ощущениями и информацией. Потом, конечно же, ум зашевелился, но это было уже на обратной дороге в Подучери.
По пути в Подучери рикша завез нас в еще один серьезный храм, посвященный Богине Кали. Большая фигура, украшенная гирляндами лаймов и осыпанная красной краской, освещенная единственной лампадкой, казалась живой. Лицо мурти было смазано маслом, отчего в полутьме воспринималось совсем живым. Немного зашевелились волосы на затылке, когда я увидела, как она на меня смотрит. Брамин провел маленькую пуджу и протянул нам несколько лаймов из гирлянды. Таким образом, мы получили даршан и от Маха Кали.
В Подучери каждый раз Свамиджи с радостью встречается со своей необычной подругой. Это слониха Лакшми, живущая возле большого храма Ганеши. Слониха любит Свамиджи, и каждый раз узнает его в толпе. За рупию или морковку она раздает благословения, легонько шлепнув хоботом по голове. У нее очень хитрый и все понимающий взгляд. Любимым лакомством для нее является пепсикола.
Проводя обзор событий перед сном, я в который раз поблагодарила Свамиджи за предоставленную мне великую возможность быть рядом с ним, сопровождая в поездке по святым местам Индии, прикоснуться к нереальному счастью и получить даршан Божеств. Путь, по которому идет Свамиджи, благословлен. Перед ним открываются двери, и ему способствует удача. Иногда кажется, словно сам Ганеша посадил Свамиджи к себе за пазуху и несет его. А по-другому и быть не может. Свамиджи — человек очень порядочный и честный. Слово, сказанное им, имеет основание и смысл, а дело, начатое его руками, всегда доводится до конца. Каждый свой день Свамиджи проживает, делая его примером, достойным подражания для тех, кто способен это увидеть. Жизнь Свамиджи наполнена смыслом, действия осознанны, и каждый раз, глядя на него, я желаю только одного: стать похожей на Свамиджи, стать таким же Человеком, как он.
01.12.13
Высокая, украшенная крупными фигурами Богов, асуров и животных — персонажей древних эпосов. Это гопурама храма Минакши. Если встать рядом с фундаментом и смотреть вверх на самую макушку, то приходится запрокинуть голову, так что она начинает кружиться.
На входе нас обыскивали на наличие фотоаппаратов, видеокамер, мобильников. Мы прошли процедуру прозванивания металлоискателем. И наконец мы оказались внутри самого огромного из увиденным мною храмов. К главному алтарю нас, представителей бледнолицей расы, не пустили. И мы, довольствуясь допустимым, отправились в путешествие по огромным залам-коридорам древнего храма.
Вот большая статуя Ганеши, и мы останавливаемся возле него, чтобы поблагодарить за возможность попасть в этот храм. Каменные фигуры, не вылепленные из глины или бетона, а высеченные сотни лет назад из камня при помощи простейших инструментов. Каменные складки одежды, кружево гирлянд и украшений — все это не перестает удивлять. Свамиджи с восхищением слегка касается рукой этих чудес древнейшего искусства и не перестает повторять слова восторга и изумления. Я молчу, слова кончились и только восторг внутри. Мысленно жалею, что нельзя всю эту фантастическую красоту запечатлеть в фотоснимках. Красота тел, изящные линии изгибов, живые лица, кажется, что еще секунда, и это чудо повернет голову и изменит свою вековую позу… Все время в динамиках звучит приглушенная мантра, и ноги продолжают идти по каменным плитам, гладким от ног тысяч проходящих паломников.
Мы оказываемся внутри одного из коридоров возле огромной кунды, где большая часть ступенек оказывается занятой отдыхающими паломниками. Мы тоже присаживаемся, и перед нами предстает восхитительное зрелище! Солнечные лучи отражаются в покрытом золотом куполе главного алтаря. Он сияет и слепит своим великолепием. И время остановилось, и снова желание остаться здесь и волны безмятежного счастья заполняют меня изнутри.
Из храма мы выходим, когда солнце уже село, и ночная мгла опустилась на город. Мадураи — большой современный город с широкими улицами, ресторанами и отелями. Мы прожили в нем несколько часов, посетив храм и ожидая на вокзале поезд в Рамешварам. Ночь на вокзале полна приключений. Это забитые битком ожидающими вейтинг-румы, это отсутствие воды или, наоборот, текущая из всех отверстий вода в туалетах, это тучи голодных комаров, это продавцы чая, и каждую минуту объявления на трех языках о приходящих поездах. Постелив на пол простыню и устроив рюкзак под головой, без тени сомнения, мы устроились на ночлег. Комары не давали потерять бдительность, а способность быстро засыпать там, где есть возможность, позволяли осуществиться уже ставшей популярной поговорке: «где спать лег, там и дом». Между короткими мгновениями сна пришло осознавание: «Какая разница, где быть — на грязном полу на вокзале или в номере дорогого отеля? Важно — с кем быть». А я была рядом со Свамиджи». Он спокойно отдыхал, устроившись на своем маленьком рюкзачке, укрывшись своим дхоти от надоедливых насекомых. И было спокойно и надежно внутри, и была тихая радость от осознавания жизни здесь и сейчас.
02.12.13
Поезд замедляет ход, и вот уже слышен стук колес, и этот звук возвращается эхом. Состав идет медленно, словно плывет по воде. А так оно и есть на самом деле: наш поезд едет по железному мосту, построенному еще англичанами. Мы сидим на ступеньках, свесив босые ноги, и смотрим на океан. В нескольких метрах от нас плещутся волны. Ощущение парения и нереальности: быть в поезде, в воздухе над водой. Свамиджи очень нравится давать новичкам ощутить это чудо. Мы движемся по мосту, соединяющему материк Индии и остров Рамешварам.
Рамешварам — удивительное место, начиная с того, что это остров, и в самом центре города огромный храм. Называется он Раманатха Свами Темпл. По его внутреннему периметру расположены три коридора с высоченными колоннами. В одном из коридоров нам удалось увидеть высоченного слона, который, не спеша, куда-то шел вслед за своим вожатым, размахивая хоботом. В коридорах местами встречаются лавочки с сувенирами и прочей мелочью. На территории находятся 22 колодца, вода в которых абсолютно разная, даже несмотря на то, что некоторые из них находятся рядом и разделены всего лишь бетонной перегородкой. Разные они по температуре, вкусу и мягкости.
По периметру второго коридора у стены за колоннами стоят 108 шивалингамов. Все они разного размера и формы. Проходя мимо них, необходимо произносить «Ом Намах Шивая».
В третий коридор можно попасть, только приняв омовение, а нашей бледнолицей группе — еще и только благодаря тому, что мы в сопровождении Свамиджи. В центре третьего коридора находятся два алтаря. Это Раманатха Свами и Амбал Деви (Парвати). Здесь же есть небольшая площадка и дунья для проведения ягьи. Несколько раз нам выпадала возможность посидеть там и на некоторое время раствориться в атмосфере храма. Раманатха Свами является самым южным из 12 джйотирлингамов.
В этот раз Рамешварам встретил нас проливным дождем. Дождь лил почти сутки, и воздух был прямо-таки наполнен влагой. Обычно солнце нагревает здесь воздух так сильно, что влага испаряется мгновенно, несмотря на то, что океан совсем близко. А в этот раз мы были удостоены легкой прохлады и облачности. В один из таких дней мы совершили поездку на Данеш Куди. Это место больше похоже на музей, в котором живут люди. Однажды, в одну из ночей, потоки воды обрушились на спящих людей, и за мгновение городок превратился в руины, остатки которых до сих пор находятся в том же состоянии, в какое их превратила вода.
Данеш Куди находится на длинной косе, которая уходит в океан в сторону Шри Ланки. Здесь говорят о мосте Хануман бридж, построенном, как повествует «Рамаяна», самим Хануманом. Мост построен из камней, которые достаточно прочны, но создают впечатление, что в воде они не тонут. В Рамешвараме есть храм с этими камнями, для наглядности погруженными в воду.
По традиции на следующий день после приезда мы приняли омовение в океане и в 22 колодцах храма. Заканчивался 2013 год, и в голову пришла мысль, что неплохо бы смыть все грехи и оставить их в уходящем году. Приняв омовение и поклонившись джьотирлингаму, получив даршан Раманатха Свами и Амбал Деви, мы вечерним поездом отправляемся в самую южную точку Индии, Каньякумари.
Необычный городок с двумя примыкающими к нему островками. На одном из них находится храм с отпечатком стопы Деви Кумари, а также храм, построенный на том месте, в котором в течение трех дней медитировал Свами Вивекананда. На другом — огромная статуя мудреца Тирувилувара. В самом городе есть очень древний храм Богини Кумари и маленький, укрывшийся от дороги зеленью деревьев храм, на алтаре которого стоит огромный шивалингам. Каждый раз, бывая в Каньякумари, Свамиджи первым делом обязательно заходит в этот храм. И каждый раз брамин, ухаживающий за алтарем, встречает Свамиджи так, словно ждет его уже несколько дней.
Попадая в это храм, я каждый раз испытываю неописуемые ощущения. Кажется, что, переступая порог храма, мгновенно оказываешься в том времени, когда он был построен, лет 400 назад. Вокруг храма размещен небольшой ашрам и вспомогательное хозяйство.
Каждый раз мы попадаем на пуджу и застаем там большое количество людей. Брамин на удивление постоянно встречает Свамиджи одной и той же фразой: «Вы только сегодня приехали?» (а так чаще всего и бывает). И разрешает подойти к самому алтарю и посидеть около него. Вот в такие моменты невольно задумываешься и соглашаешься с тем, что душа наша живет тысячелетия, и меняется только тело. То, что Свамиджи бывал в этих местах, что он имеет право подходить к самому алтарю, прикасаться и совершать абхишек, говорит о том, что в эту жизнь он послан из великой милости к нам, его ученикам. Учителя, Гуру — это реализованные души, из своей любви они возвращаются на землю, чтобы помочь своим ученикам достичь освобождения, т.к. единственная связь, которой не дано прерваться, это связь Учителя и ученика.
Индия — волшебная страна. Здесь до сих пор живут Боги, святые, мудрецы. Навряд ли найдется ответ на вопрос, почему именно здесь случаются такие чудеса и «случайности». Но… Однажды здесь, в Индии, один человек, посмотрев на Свамиджи, сказал: «Когда-то твой Гуру уже давал тебе риши-саньясу». Индусы видят Свамиджи по-другому, словно бы насквозь. Без слов и определений, они с первого взгляда понимают, кто перед ними. Да, у него голубые глаза и светлая кожа, но он настоящий — «Меняя тело, словно одежду, по необходимости, душа продолжает двигаться по выбранному направлению и развиваться согласно заданию, данному Учителем», — ответил Свамиджи на мой вопрос: «Почему?»
Каждый раз пребывание в Каниякумари включает в себя и обязательную поездку в Сучиндрам. Этот храм очень древний, здесь еще стоят самые первые колонны с вырезанными на них замысловатыми сюжетами из жизни Богов, людей, животных. В Сучиндраме еще доступны для прикосновения первые древнейшие уникальные музыкальные инструменты, и на них можно даже поиграть. Это каменные колонны разного диаметра, идущие от пола до потолка. Ударяя по ним особым способом, можно извлечь красивый звук, а владея в совершенстве техникой, можно, думаю, сыграть и мелодию. В храме Сучиндрама находится огромная статуя Ханумана, которую обмазывают сливочным маслом, и это масло потом раздают как прасад паломникам.
Каньякумари находится в той точке, где соединяются «три воды»: Аравийское море, Индийский океан и Бенгальский залив. Здесь встает из океана солнышко и в него же вечером садится. Каждое утро и вечер в специально оборудованных для этого ритуала местах собираются жители и гости города, чтобы поприветствовать — встретить и проводить — ослепительное Божество, от которого зависит жизнь каждого. Солнышко любит всех одинаково, показывая нам пример безусловной любви. Только здесь, в Каньякумати, в придорожном кафе вас накормят с душою и заботой так, словно эту пищу готовили для Бога.
В Индии, от севера до юга, в каждом городе можно ощутить себя самым дорогим гостем. Только здесь, идя по улице, можно услышать вслед: «Вы прекрасны» («Verybeautiful, verynice!»). Только здесь в ответ на благодарность за оказанную услугу можно услышать: «Добро пожаловать!» («Welcome!»). Только здесь в любом магазине тебе упакуют как драгоценный дар 50 грамм сахара. Только здесь можно узнать вкус спелого ананаса с чили и черной солью. Только здесь цветы можно купить не букетом, а килограммом, и все цветы здесь принадлежат Богу.
Индия — страна восхитительных ароматов, сочетаний вкусов и звуков. Пение ситара, сантора и таблы, звуки флейты и мриданги. Голоса птиц, которые стали якорями с яркими ассоциациями. Индия это страна, где поют все и везде. Поют потому, что умеют и любят петь, и песней выражают свое состояние, настроение. Они поют Богу, они поют, идя по улице, они поют в душе, автобусе. Они поют, не задумываясь о том, как звучит у них голос, и что подумают о них окружающие. Они не хотят казаться лучше, они есть такие на самом деле, они просто так живут. Индия —это страна улыбок и сияющих глаз. Стоит встретиться взглядом с кем угодно, и ты уже одарен лучезарной белоснежной улыбкой. А еще я люблю Индию, потому что здесь можно быть самой собой, живя каждый миг здесь и сейчас.
После Каньякумари наш маршрут лежал в ашрам Аммы. У нескольких человек заканчивалась виза, и в последние дни их пребывания в Индии решено было заехать в Амритапури.
В этом году многое в нашем путешествии происходит впервые. Вот и сейчас мы добираемся до ашрама Аммы на небольшом катере по лагуне. Живописные зеленые берега расположены с обеих сторон лагуны, за два с половиной часа, созерцая удивительное сочетание воды и зеленых зарослей, мы добрались до громадного, перекинувшегося через лагуну моста, соединяющего деревушку Каруганапали и ашрам Аммы. Мост этот поставили после цунами в 2003 году, а раньше можно было за одну рупию перебраться с одного берега на другой на лодке. Впрочем, это можно сделать и сейчас, в виде экзотического развлечения.
Не успели мы подойти к офису , чтобы оформиться и получить комнаты для проживания, как нам сказали: «Оставляйте вещи и бегите туда, там Амма дает сатсанг». Не понимая до конца, что нас ожидает, мы направились туда, куда нам показали работники офиса.
В большом холле, где Амма сейчас обычно дает даршан, стояли стулья, и все они были заняты людьми. Амма сидела на сцене, держа на руках ребенка, и что-то говорила на малаяламе. Размещенные сверху камеры транслировали все происходящее на сцене. Мы стояли и смотрели на Амму — то на сцене, то на экране. В скором времени к нам подошли помощники Аммы и указали на свободные места, мы сели. Еще какое-то время мы наслаждались созерцанием Аммы и наступающим покоем внутри. Но тут сатсанг закончился, и все люди, вставая со своих мест, направились в сторону Аммы. Мы смешались с толпой и двинулись вперед. А что там было, не видно и не известно.
Свамиджи оказался далеко впереди нас, но в тот момент догнать его не было никакой возможности. Я видела, как Свамиджи подошел к Амме, и она довольно заулыбалась при виде его и протянула ему тали, наполненную едой. «Амма раздает еду! Вот это да!» — возликовал мой ум. И я увидела, как Свамиджи удаляется в сторону столов. Очередь подвигалась быстро, и вот уже я подхожу к Амме. Она что-то говорит мне и протягивает огромную тали, доверху наполненную едой. В этот момент я понимаю, что я абсолютно ничего не понимаю из происходящего. И вот кто-то меня тянет за руку. Это Янтрашакти, которая уже получила прасад и вернулась за нами, чтобы показать места возле Свамиджи. Прочитав мантру предложения пищи, мы приступили к обеду. Вот такая получилась внезапная встреча с Аммой. Ум обескуражен и молчит, и в тишине собственного ума я съедаю прасад. Пища в ашраме Аммы всегда очень вкусная и легкая. А сегодняшняя ценна каждой крупинкой — она получена из рук Аммы.
После обеда мы оформились до конца в офисе и получили комнаты в новых двухэтажных домиках, построенных в прошлом году. За последние годы количество желающих приехать в ашрам к Амме значительно возросло. И трех больших шестнадцатиэтажных зданий не хватает. И это — не считая пятиэтажных домиков. Правительство запретило строить на берегу высотные здания, и поэтому ашрам теперь расползается вширь. В нескольких местах продолжается строительство.
Расселившись и устроившись, надев свежую одежду, мы отправились на экскурсию по ашраму. В группе были новички и мы, гуляя, знакомили их с ашрамом. Ашрам Аммы — это еще один наш дом. Это тихое и спокойное место, где впереди — Аравийское море, часть Индийского океана, а позади — живописные лагуны. Если посчастливится забраться на крышу шестнадцатиэтажного здания, то можно увидеть всю фантастическую красоту этого места. Свамиджи часто говорит, что если бы его попросили описать рай, то он рассказал бы об этом месте.Тысячи кокосовых пальм смотрятся сверху желто-зелеными волнами. Несколько розовых зданий виднеются вдали — это тоже здания ашрама, там госпиталь и колледж. А если долго смотреть на серебристое мерцание океана, то можно увидеть игривых дельфинов. Вечерняя медитация на берегу входит в режим ашрама и совпадает с заходом солнца — еще одно восхитительное зрелище. Когда красное солнце, медленно оседая за горизонт, касается воды, то кажется, что вот-вот услышишь шипение воды, подобное тому, когда воду льют на угли. Здесь летают большие белоголовые орлы. Здесь босыми ногами так приятно наступать на черный песок.
Гуляя по ашраму и знакомя группу с достопримечательностями, мы снова оказались возле скопившейся группы людей. Сразу, как только мы поравнялись с ними, люди начали выстраиваться в длинный коридор, и мы увидели Амму. Она шла в сопровождении свиты саньяси и протягивала ладони вперед так, чтобы каждый мог своей рукой коснуться ее руки. «Второй раз за день! Вот это везенье!» -подумала я и протянула руку вперед. Через секунду я почувствовала легкое, подобное крылу бабочки, прикосновение маленькой ладошки, и легкий аромат жасмина коснулся меня. А Амма уже скрылась из виду в огромной толпе.
Со Свамиджи Амма опять поздоровалась особенно и выделено. Она остановилась на мгновение, радостно округлила в удивлении глаза и коснулась его руки.
Даршан. Еще утром мы получили талончики на даршан. Раньше Амма давала даршан в храме, а сейчас, видимо, из-за большого количества людей — в холле. Как всегда, Амма сидит на сцене в окружении большого количества помощников, а также тех, кому «надо» просто посидеть рядом с ней. Большая, располагающаяся в самом холле, очередь делится на две части, и несколько помощников следят за движением. Они заранее проверят талончики, и когда подходит очередь, они приглашают пройти в очередь ожидания. Пока ждешь своей очереди, можно сидеть в общем холле на стульчике и слушать восхитительные бхаджаны, исполняемые киртан-группой Аммы (поют, по меньшей мере, профессионалы). Можно также смотреть прямую трансляцию даршана на экранах, висящих над сценой.
Каждый раз, когда я оказываюсь в объятиях Аммы, в одну секунду на меня обрушивается поток желания раскаяться во всех своих грехах. Уткнувшись в ее плечо, очень хочется, чтобы время остановилось, и чтобы пребывание в объятиях, подобных облаку, не заканчивалось. В первый раз после объятий Аммы меня прошибли слезы; помню, мы тогда сидели со Свамиджи на ступеньках храма, и я, уткнувшись в его колени, рыдала, словно бы наступил конец света, и я осталась абсолютно одна. Ласковые слова: «Моя дорогая доченька» , сказанные в самое ухо, расшевелили в душе все то, что не удалось выплакать в свое время. Свамиджи что-то говорил мне, а слезы все продолжали течь, но с каждой минутой все больше и больше наступало облегчение, будто с груди и плеч свалился громадный камень, который я так долго несла с собой.
Больше таких слез не было, теперь каждый раз, оказавшись в объятиях Аммы, я чувствую благодарность и нежность. И, конечно же, облегчение, что камень с души продолжает падать, только эмоции под контролем.
Свамиджи Амма обнимает по-особенному. Долго. Обнимет. Отодвинет. Посмотрит внимательно, и снова прижмет к себе, опять обнимет, и на ушко говорит. Всегда интересно, как Амма знает, кого сколько обнимать?
У Аммы — как дома, как у мамы, спокойно, тихо, благостно. Самая яркая картинка это крыша шестнадцатиэтажного здания и обзор впереди, сколько позволяет охватить взгляд. Перед глазами океан и линия горизонта, из-за жары смазанная, и практически не видно той линии, где небо сходится с океаном, а позади длинной широкой полосой лагуна и верхушки огромных перьев кокосовых пальм. И если медленно поворачиваться вокруг себя, то все время перед глазами остается картинка рая.
12.12.13
После ашрама Аммы мы заехали на несколько дней в Варкалу. Это небольшой городок, или даже деревушка, и большой восхитительный пляж. Вдоль пляжа за последнее время выстроилось много ресторанов, магазинчиков и отелей. И, конечно же, там ждал нас очень любимый нами старый храм Джанардханы. Для того, чтобы попасть в храм, нужно подняться по ступенькам вверх. Обязательно надо хлопнуть пушкой, чтобы сообщить, что ты пришел с визитом. Сам Джанардхана всегда очень красивый: утром в цветах и гирляндах из туласи, вечером в сливочном масле, с ярко-красной улыбкой и сияющими глазами. За время путешествий по Индии мы встретили только два храма, посвященных Джанардхане, в Варкале и в Калади. В Калади в храм и к алтарю смог зайти только Свамиджи, нам разрешили постоять на расстоянии двух метров от храма. В очередной раз ум порадовался за то, что Свамиджи — самый настоящий, раз его пускают туда, куда простого и даже обряженного в геру и рудракшу иностранца не пускают.
По вечерам, после того, как село солнце, еще какое-то время на небе можно видеть световое представление. Небо играет красками разных тонов — от ярко-розового до темно-фиолетового. То резко темнеет, то словно по велению волшебной палочки все освещается и зацветает цветовыми размывами. Сильным якорем стала картинка: лохматая макушка кокосовой пальмы на фоне вечернего неба.
Утро на пляже также особо прекрасно. Поздоровавшись в храме с Джанардханой, Свамиджи обычно отправляется на пляж, чтобы еще до рассвета, в тишине и прохладе, выполнить свои практики и побыть в одиночестве. Несмотря на раннее время, всего 5.30, на пляже уже работает чайник. Утренняя традиционная порция чая и короткое путешествие по песчано-каменистому берегу до обычного места для практики. Пока еще солнечные лучи не нагрели воздух, мне нравится бегать вдоль берега, по мокрому песку, иногда шлепая по воде, иногда убегая от волн. Мелкие осколки ракушек и песок приятно массируют стопы, а брызги соленого океана увлажняют кожу, делая ее соленой.
Варкала это кокосы, жареные бананы, приготовленные нашим другом Томасом, это восхитительная шаржа с бананом и шариком ванильного мороженого, это горячая парота с кокосовым чатни, это завтрак ананасами на пляже, это ежедневные проводы солнышка на берегу, это утренний даршан в храме Джанардханы, это пешая прогулка по дороге вдоль пляжа до Махамритьюнджайя Темпла, и если повезет (а везет каждый раз), попасть на даршан, это фестивали с участием слонов, это несколько дней спокойной, размеренной жизни перед началом серьезного паломничества.
 Казахстанская Академия Йоги |
КонтактыТелефоны:Email: akhilesh_sw@mail.ru, centreyoga@mail.ru Skype: akhilesh_sw |
Адрес100017, Республика Казахстан |